16 июля — день 15-й

Где был: Тарту, Алатскиви, Чудское озеро (Эстония, Тартумаа, Йыгевамаа, Ида-вирумаа)

Что запомнилось: Тартуский музей игрушек • сбор гороха за 1.5 евро • замок Алатскиви • Чудское озеро • вечерняя дорога под обстрелом туч неизвестных насекомых • самое лучшее место лагеря за все дни путешествия

 

Погода: ясно • +22…+23 ºС

Ветер, мое направление: ⇗ ⇐, 3-4 м/с • ⇗ ⇑ ⇗

Сон, подъем, отправка: ≈ 03:00 • 10:30 • 11:40

В пути, лагерь, отбой: 10:20 • 23:00 • 01:00

Пройдено: 915км + 115км = 1030км

 


 

«Хотя бы несколько часов» составило не более трех, но зато с чувством выполненного долга. Я проснулся около 10:30, а правила хостела подразумевали выселение до 11:00. Я поспешил быстрей собираться, но связано это было еще и с тем, что перед выездом из города я обязан был посетить Тартуский музей игрушек.

 

 [Описание музея размещено в рассказе о прогулке по Тарту].

 

IMG_0379Уезжать одновременно и хотелось и не хотелось. Тарту — замечательный европейский город, в нем много уникальных памятников и интересных мест. Он помог мне еще ближе познакомиться с Эстонией. Я еще раз прокатился по Старому городу, заглянул на Ратушную площадь, чтобы сделать в памяти снимок главенствующей на ней Ратуши со скульптурой «Целующиеся студенты»; послушал песенку под гитару на эстонском, и, прекрасно понимая то, сколько еще интересного меня ждет впереди, помчался прочь из города по арочному мосту «Каарасильд». 

 

IMG_0046

 


 

IMG_0536По выезду из города мне попалась одна очень интересная табличка. Она затрагивает наболевшую тему, которой как ни крути, а все же придется коснуться. Табличка гласила следующее: «В ходе Второй Мировой войны (ни о какой Великой Отечественной тут, конечно, и речи не шло) Красная армия оставила Тарту в июле 1941 и вновь завоевала (!!!) город 25 августа 1944 года. Немецкая оккупация сменилась советской…». Далее следует: «Общее число погибших от рук немецких и советских органов безопасности неизвестно…». Довольно-таки интересная формулировка. Ирония тут в том, что всего в нескольких метрах от этих слов находится Мемориал советским воинам, являющийся для тартусцев центральным местом празднования Дня Победы. 

 

IMG_0534Там вот выгравированы совсем иные слова:

 

 

1941 ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1945

НИКОГДА НЕ ЗАБУДЕТ СВОИХ ЗАЩИТНИКОВ И

ОСВОБОДИТЕЛЕЙ-СЫНОВ ВСЕХ БРАТСКИХ НАРОДОВ

СОВЕТСКОГО СОЮЗА. ВЕЧНО БЛАГОДАРНЫЙ ТАРТУ

 

Тема однозначно требует более детального изучения, кто хороший, а кто плохой, почему и с какой конкретно целью правительственные органы занимаются подменой исторических фактов Великой Отечественной войны и прочей пропагандой, а может, они и вправду считают себя жертвой оккупации? В этом вопросе очень долго еще можно разбираться, выдвигать мнения и спорить, но меня изначально больше интересовала внешняя культура Европы и в частности самой Эстонии: как здесь живется простым людям, каковы условия для их существования, в чем явные отличия от России, и есть ли чего в этой стране такого, чему даже нам, как великой державе, стоило бы у нее поучиться.

 

И один из примеров того последовал в лице другой таблички: «Собирайте горох сами за 1.5 евро или покупайте за 2.5 евро». При этом можно было просто проехать несколько десятков метров вперед и нарвать его сколь угодно бесплатно. Никаких сомнений, в России именно так и поступили бы. «Умничать» мне не сильно хотелось, потому я не пожалел ста рублей, чтобы нарвать себе пакетик гороха, так как сам большой до него любитель. Только я хотел спросить у продавца: «Говорите по-русски?», как с удивлением увидел перед собой уже знакомое лицо проводившей вчера экскурсию девушки. Вот так совпадение. Болтать ей было некогда, так что я сразу приступил к наполнению пакета горохом, и, потратив несколько минут времени, я увеличил вес своей сумки на 1.3 килограмма.

 

IMG_0543 IMG_0542 IMG_0544

 

 IMG_0541 IMG_0540Еще один яркий пример того, чего у нас точно нигде не встретишь, это велодорожки, даже не столько их наличие (кое-где они все-таки у нас есть), а вот такие удобства для безопасности пешеходов и велолюбителей: на дорожной развязке велодорожка не выходит на общую трассу, а следует под ней.

 

 

IMG_0546

IMG_0553

В Эстонии про чувство опасности я вообще как-то позабыл. Велосипедистам здесь уделяется достаточно внимания, от того за несколько проведенных в Эстонии дней мне встретилось достаточное их количество, притом это были как самые обычные люди, которые просто катались вдоль трасс или по городу, так и уже несколько загруженных велотуристов.

 

IMG_0549Подобный отдых для жителей Европы в порядке вещей, тогда как у нас нередко подобная затея воспринимается как нечто безумное, и вызывает зачастую только лишь одну реакцию: «ТАК ЭТО ЖЕ ОПАСНО!». В особенности это касается старшего поколения, которое предпочитает быть запертым в каморке перед телевизором за семью замками и сидеть там в своей безопасности. Прежде всего: «Страсть и интерес!» — вот что мне хочется всем им ответить, а опасности — это лишь неотъемлемая часть длительных путешествий, придающая им чуть больше пикантности. К сожалению, высказав подобную мысль, есть большой риск остаться непонятым даже среди молодых, и это несмотря на то, что в последнее время велопутешествиями любой сложности, как мне кажется, уже сложно кого-нибудь сильно удивить. Странно как-то получалось, на «чужом столе» Европы я чувствовал себя «в своей тарелке», дома же, в России, все было абсолютно наоборот. У нас только и ловишь косые взгляды: «Псих какой-то катит, вот делать нечего». Здесь же во взглядах прохожих ясно читалось: «О, молодец, поддерживаю!». Встречающиеся велосипедисты всюду кидали улыбки и знаки приветствия, некоторым были интересны подробности.

 

IMG_0558

И вот снова мне встретилась семейная пара, на вид им было 45-55 лет. На этот раз это были немцы, начавшие свой путь от Санкт-Петербурга. Мы обменялись стандартными вопросами, обсудили погоду, пожелали друг другу удачи и продолжили двигаться каждый в свою сторону. Они — домой в Германию, а я же по отношению к ним в обратную сторону — в Нарву.

 


 

 Во всей Прибалтике не сыскать такого белоснежного красавца в неоготическом стиле, как замок Алатскиви. Но внешние архитектурные элементы замка на самом деле не уникальны, они копируют образ летнего королевского замка Балморал (1856 год), который привел барона Арведа фон Нолькена в такой дикий восторг, что тот, вернувшись из путешествия по Шотландии домой, распорядился выстроить себе такой же. Причем он сам, не будучи по образованию архитектором, проектировал это здание и руководил строительством. А посвятил он его любимой женщине, своей очаровательной супруге Жозефине. Можно представить, сколько любви и стараний он вложил в этот замок за пять лет строительства. Потому и прожил потом в нем с семьей в течение целых двадцати лет, пока не был вынужден покинуть Эстонию.

 

Замку очень подошло бы имя Жозефина, есть в нем, как и в замке, что-то обаятельное.

 

Замок Алатскиви »

IMG_0655Барон позаимствовал от замка Балморал основные элементы в оформлении: «зубчатую» планировку (одна половина замка – одноэтажная, другая – в два этажа), украшенную разными по форме и облику башенками; массивный балкон над главным входом с выступающими башенками конической формы; высокая башня так же снизу четырехгранная, а сверху — восьмигранная. Да и расположены замки похожим образом – на склоне речной долины, в естественном ландшафте. Главное же отличие — в размерах, Балморал гораздо больше.

 

IMG_0650 IMG_0652 IMG_0654

 

IMG_0565Планировка внутри замка, конечно же, разительно отличается, однако имеет некоторые схожие детали. Так, например, вестибюль очень похож на вестибюль шотландского замка в два этажа высотой с такими же балконами.

 

IMG_0646 IMG_0624 IMG_0625 IMG_0637

 

IMG_0584В коридоре собрана информация касательно процесса реставрации замка. Сравнивая фотографии того времени с нынешними, можно наглядно оценить насколько реставраторам удалось восстановить в замке атмосферу рубежа XIX — XX веков.

 

Когда начинались работы по реставрации, замок был в очень плачевном состоянии. Главной задачей реставраторов было получить как можно больше информации об объекте. Для этого были получены фотографии от потомков семьи Нолькенов и из архивов. Опрашивались люди, которые помнят как выглядел замок. 

 

То, что представляет собой замок сегодня, уже очень близко к оригиналу.

 

IMG_0590 IMG_0585 IMG_0586 IMG_0587 IMG_0588 IMG_0589

 

Многое удалось восстановить так, как это выглядело в первоначальном виде. При реставрации использовались такие же краски, как и при строительстве замка. Это возможно благодаря современным технологиям. Самое важное было определить первый слой, потому как за сто лет было их было нанесено великое множество. Только мебель в замке не оригинальная, главные ее предметы были вывезены в 1905 году, когда начались волнения в Эстонии. Не все залы шибко богаты интерьером, но иногда вполне достаточно пустоты под высокими потолками. 

 

IMG_0577 IMG_0578 IMG_0591 IMG_0638 IMG_0644 IMG_0643

 

В главном зале восстановлены те же краски, которые были в то время. Тогда все деревянные детали были окрашены в зелёный цвет, и на стенах были текстильные обои. В центре зала — очень красивая люстра, выполненная по фотографии той люстры, что была здесь прежде. Единственное отличие — прежняя люстра не была электрической.

 

IMG_0568 IMG_0572

 

В главном зале гости танцевали, слушали музыку. Рядом — другой зал, где, очевидно, обедали. Между этими двумя залами находится салон, в котором играла музыка.

 

IMG_0573 IMG_0575

 

В спальне баронессы представлена экспозиция, посвященная истории замка. На стенах висят портреты прежних обитателей замка, включая самого Арведа фон Нолькена с его семьей.

 

IMG_0583 IMG_0579 IMG_0582

 

Помимо членов семьи помещиков, поместья были также местом жительства для служащих и дворовой прислуги, численность и многообразие которой изменялись вместе с развитием помещичьего хозяйства. В подвале замка находится выставка восковых фигур некоторых слуг замка, что работали в замке сто лет назад (подробнее о каждом слуге здесь)

 

IMG_0594 IMG_0593 IMG_0599 IMG_0600 IMG_0603

IMG_0613 IMG_0610 Домашний уситель • Хильдегард Мария Компаньонка • Эмма Мария Катарина IMG_0616

 

На втором этаже — музей Эдуарда Тубина.

Он родился и жил в Алатскиви, пока не уехал учиться в Тарту. В музее переплетаются древность и современность. Здесь есть музыкальные инструменты: рояль, флейта, балалайка; личные вещи: столы, стулья, фотокамеры и многое другое. Фотографии, которые не только рассказывают о личной жизни Эдуарда Тубина, его окружения, но и фотографии, сделанные им самим. Он очень любил путешествовать и фотографировать и сам снимал фильмы о своих путешествиях. 

 

IMG_0626 IMG_0628 IMG_0629 IMG_0631

 

IMG_0634В стенах замка проводятся спектакли и музыкальные мероприятия.

 

IMG_0635 IMG_0632 IMG_0633


IMG_0648Насладиться музыкой мне было предложено здесь же, в уютном креслице. Я, поспавший всего три часа и утомленный после осмотра замка, просто не смог пройти мимо него. Я хотел просто присесть перевести дух, но стоило мне только одеть на голову наушники и запустить воспроизведение, как я тут же выключился на следующие полчаса. После невесомого сна под классические симфонии я отправился в прелестный английский парк с озером.

 

IMG_0592 IMG_0592-1В XIX веке усадебный комплекс состоял из 57 зданий и объектов, из которых до наших дней сохранилось 41. Среди них: домик садовника, сторожка, дом управляющего.

 

IMG_0563 IMG_0649 IMG_0639 IMG_0658 IMG_0663 IMG_0667

 

Помимо самого замка, в Алатскиви мне попалось еще несколько достопримечательностей.

 

IMG_0669 IMG_0661 IMG_0660

 

Когда я выезжал из Алатскиви, пройдено было менее половины намеченного на день маршрута. Часы показывали уже половину седьмого вечера, намекая на то, чтобы я поторапливался. Но ветру эта идея явно не понравилась, он то и дело появлялся откуда-то сбоку, пытаясь завязать меня в свою игру. Но мне было все равно. На душе было по-летнему тепло, хотелось чуть ли не петь, чем я без играющей в голове музыки вообще никогда не занимался. Но музыки не было, мне приходилось как-то самому мурлыкать произвольные волнистые мелодии себе под нос с целью поддержки настроения.

 

IMG_0668 IMG_0551 IMG_0681

 

IMG_0674IMG_0675От того и усталости совсем не ощущалось, и на ветер было наплевать. Я не спеша крутил свои педали, и уже совсем скоро узнал, откуда этот негодяй черпает энергию на свершение своих вероломных деяний. Из-за кустов и разбросанных вдоль дороги домишек виднелась гладь Чудского озера, того самого, на льду которого 5 апреля 1242 года произошло знаменитое Ледовое побоище — битва русского войска князя Александра Невского против войск Ливонского ордена.

 

IMG_0679 IMG_0676 IMG_0678

 

IMG_0683 IMG_0699Между прочим, этноним чудь в Древней Руси употреблялся для обозначения древних эстов и различных финно-угорских народов, включая тех самых сету, с которыми я уже успел познакомиться в первый день пребывания в Эстонии. Название это славянское, так как эсты сами себя чудью никогда не называли. А вот по-эстонски озеро называется Peipsi, что очень созвучно с небезызвестной отравой.

 

Наше название куда красивей — Чудское озеро — что созвучно с чудное или чудесное, ведь таким оно на самом деле и является!

 

   IMG_0698 IMG_0707 IMG_0694

 

IMG_0710

На берегу Чудского озера можно погулять по разным туристским тропам. Своеобразные цепочки дюн на берегу озера и песчаный берег протяженностью в 40 км представляют собой рай для отдыхающих. На красивых песчаных пляжах можно отдохнуть под прибрежными соснами или насладиться купанием в теплой воде, прогуляться по «поющим» пескам (кремнистый песок, при трении песчинок друг о друга возникает музыка). Вдоль побережья озера расположено большое количество мест, где предлагается ночлег, палаточных лагерей, мест для пикника и отдыха для всех желающих.

 

В ожидании...?

 

IMG_0695Я как раз-таки и собирался заночевать на берегу озера, вот только ни где попало, а в отмеченном по плану месте, но до него оставалось еще более 50 километров. Трезвая оценка того факта, что уже наступил вечер, а я не прошел и половины намеченного пути, заставила меня всерьез задуматься над тем, что при таком вялотекущем передвижении со скоростью около 17 км/ч я только к ночи доберусь до места. Я встряхнулся с той мыслью, что романтики будет хоть отбавляй уже по приезду. Ветер, наигравшись со мной, унес с собой бесследно остатки прежнего настроения, что заставило меня в полной мере сосредоточиться на дороге. Это позволило еще и сделать одно важное статистическое открытие: по идеальной прямой без вмешательства каких-либо внешних факторов мне без особого напряга удавалось держать скорость на уровне 22-23км/ч, а вот 25км/ч и выше — уже с приложением усилий или под горочку.

 

IMG_0696

Дальнейший путь так и пролегал вдоль побережья. Конечно, можно было заночевать и в любом другом укромном местечке, только вот найти такое было и не так уж просто. Чем ближе я приближался к озеру, тем больше частных владений охватывали его берега. Вскоре отдельно стоящие дома стали сливаться в единую массу, связанную асфальтовыми нитями дорог с нанизанными на них домиками на протяжении добрых пары десятков километров. 

 

IMG_0701Не хочется снова проводить сравнений, но никуда от этого не деться. Естественно, я вспоминал Осташков и озеро Селигер, на берегах которого ночевал буквально две недели назад. И если наш русский город по сути представляет собой нищую рыбацкую деревню, то все связанные деревни вдоль Чудского озера можно смело назвать элитной VIP зоной. При этом не все дома так уж роскошны, большая часть из них — самые обычные. Но среди всей этой ухоженности и чистоты вокруг легко заметна столь огромная разница в уровне жизни.

 

IMG_0702

IMG_0720

 Проживают здесь в основном эстонцы и сету. А также русские староверы, притом уже на протяжении более трех столетий. Чуть ли не в каждой деревне мне встречалось по церкви, большинство из которых — именно старообрядческие. Здесь есть самая первая молельня староверов, основанная 14 сентября 1740 года. Есть и самая большая церковь староверов во всей Эстонии.

 

 IMG_0732 IMG_0715

 

IMG_0724 Первая молельня, основанная староверами 14 сентября 1740 года IMG_0672 IMG_0736

 

С этим большим камнем, который очень долгое время пребывал в прибрежной грязи озера, а в 2008 году был снова поднят на берег, связано предание о богатыре Калевипоэге, имевшем огромный рост и силу. С Калевипоэгом связаны истории возникновения множества озер, холмов, источников и камней: холмы могли быть пахотными бороздами Калевипоэга, продолговатые древние городища ложами для его постели, валуны его камнями от пращи.

 

IMG_0742

По одной из легенд, когда Калевипоэг оставил свою лошадь на берегу Чудского озера, и сам решил отправиться по делам в Таллин, то вдруг оттуда он увидел, что его белая лошадь бьется на побережье в неравной борьбе с волками. Лошадь вся вздымалась вверх, становилась то на задние, то на передние ноги, но волки все яростно нападали. Калев, увидев свою лошадь в беде, схватил огромный камень и бросил им в волков, и все волки разом мгновенно погибли.

 


 

IMG_0747IMG_0753По выезду снова на трассу все так же продолжалась та самая «заповедная» Эстония. Всюду попадались знаки кемпинга, ответвления к гостиницам и домам отдыха. Очень много встречалось тех, кто не желал пользоваться этими услугами — у них были свои дома на колесах.

 

Спускались сумерки. На этот раз я ехал молча, все усилия вкладывая в педали, а не в пустые возгласы в пространство, только шершавый звук трения покрышек велосипеда об асфальт создавал помехи в чистом эфире тишины. Вместе с появляющимися на горизонте машинами они становились еще громче, разрывая тишь на части. Гул нарастал, воздух раскалялся. Машины пролетали по асфальту, словно спички по коробку, готовые спалить все вокруг. Промчавшись с бешеным ревом, ярые поджигатели уносились вдаль по идеальной прямой, оставляя за собой след из полыхающих сосен.

 

IMG_0745IMG_0743

 

IMG_0750Невозможно было подобраться к берегу, он весь огражден сосновым лесом. Да и не нужно было, потому что я стремился достичь именно отмеченной на карте точки. Я мчал по трассе под обстрелом туч неизвестных мне прибрежных насекомых, весьма схожих со стрекозами, но и на них мне было все равно. Любуясь окружением, я и сам не заметил, как бегущие на велокомпьютере цифры добрались до отметки в 115 километров, на часах уже было 23:00 — самое позднее время прибытия на место ночлега. Здесь чувствовалось полное ощущение свободы от посторонних глаз. 

 

Пройденный маршрут »

[mapsmarker layer=»27″]

 


 

Еще до того как разбить лагерь, мне сразу стало ясно, что это место станет самым лучшим не только за это, но и за прошлое путешествие тоже. 

 

Устеленная мхом поляна на мягком песке щекотала мои уставшие ноги. С одной стороны притаился зеленый лес, а с другой синяя нагота сливалась с далью горизонта. Чудское озеро. Почти, но еще не море. Эта остановка вокруг подарила мне очень приятный ужин. С едва поднявшейся из глубин озера по серебристой лестнице луной мы вместе слушали звук прибоя, создаваемый тщетными попытками волн зацепиться за холодный песчаный берег своими слабыми руками.

 

IMG_0775

 

Метки . Закладка постоянная ссылка.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *