18 июля — день 17-й

Где был: Нарва, Силламяэ (Эстония, Ида-Вирумаа)

Что запомнилось: Нарвская крепость • байкеры • Ивангородская крепость с высоты башни замка • выставка «Я, Ты, Мы» • Нарвская ратуша •  в нескольких метрах от «дома» • Собор Воскресения Христова • Александровская церковь • памятник «Шведский лев» • торжественный момент приближения к морю • отрезок вдоль пропасти с прикованным к заходящему солнцу взглядом • золотистая дорожка на поверхности моря от заката • водопад Валасте • лагерь на краю обрыва • ужин до двух часов ночи под блеском звезд

 

Погода: ясно • +22…+25 ºС

Ветер, мое направление: ⇐ ⇘ ⇓, 2-3 м/с • ⇐

Сон, подъем, отправка: ≈ 9:00 • 10:00 • 12:00

В пути, лагерь, отбой: 10:30 • 22:30 • 00:45

Пройдено: 1139км + 80км = 1219км

 


 

IMG_0919Стоило мне пересечь границу Нарвы, как замечательная велодорожка неожиданно для меня растворилась среди улиц. К хорошему быстро привыкаешь. Пропали и соответствующие указатели. Пришлось впервые за долгое время использовать старую технику по преодолению кривых и высоких бордюров на пешеходных тротуарах. Это мне быстро надоело, и тогда я попробовал следовать в потоке машин по обочине, но там меня уже вовсю подстерегали злые ямы.

 

А уж это тем более...Как знакомо!

Проезжая по главной улице, я уже мог без колебаний сказать, что попал в типичный русский город. Об этом говорило все вокруг: дома, дворы, магазины, бывшие некогда жилыми квартирами, расположение улиц, огромные супермаркеты в центре с автостоянками и заправками. На русском языке говорила и толпа народа на границе, состоящая исключительно из типичных русских лиц, а иногда и рож. Но родной язык здесь не только слышно повсюду, но и видно. На некоторых зданиях еще даже сохранились старые надписи советских времен. Большинство вывесок на двух языках, и, пожалуй, надписи на эстонском – одна из немногих вещей, позволяющая не забыть, где находишься. 

 

IMG_1274 Шашлык IMG_1267 IMG_1270 IMG_1275 IMG_1278

 

Но есть в Нарве и такие места, где ну почти что напрочь удается забыть обо всем вышесказанном. Конечно же, речь идет об одном из самых узнаваемых символов Нарвы — Нарвской крепости. Точная дата основания городища на этом месте до сих пор вызывает споры среди историков. Однако, все они сходятся во мнении, что свои нынешние очертания Нарвская крепость приобрела в XIV-XVI веках.

 

IMG_0937

 

Нарвская крепость »

IMG_0947

IMG_0932

Первое письменное упоминание о замке Германа – так звучит второе название Нарвской крепости – относится к 1329 году. Принято считать, что в начале XIII столетия на месте пересечения реки Нарова со «старой дорогой» датчане, господствовавшие на территории нынешней Эстонии в то время, начали строить деревянные укрепления. Под их защитой Нарва и развилась в город. 

 

IMG_1227 IMG_1248 IMG_1252

 

IMG_0944IMG_0931За минувшие столетия Нарвская крепость успела побывать в руках датчан, немцев, шведов, пока, наконец, по окончании Северной войны не вошла в состав Российской империи. После ее падения замок перешёл в собственность Эстонской Республики, которой принадлежит и по сей день.

 

 

IMG_0955IMG_0946

Но в день моего прибытия крепость была захвачена байкерами — на территории шла массовая подготовка к ежегодному фестивалю «Narva Bike», отчего некоторая часть крепости была перекрыта. На входе в крепость расположилась небольшая выставка мотоциклов.

 

  IMG_0927 IMG_1119 IMG_1122 IMG_1121

 

Всюду ревели моторы, там и тут бродили бородатые дядьки. Прекрасный пример сочетания несочетаемого. Я вовсе и не против подобных мероприятий, но крепость-то тут причем?

 

 IMG_0942 IMG_0943 IMG_0939 IMG_0936

 

   Подальше от всего этого безобразия (да простят меня любители гремучих мотоциклов) я направился на осмотр замка.

 

IMG_0969IMG_0973 Интересным бонусом при покупке билета стала монета достоинством в 2 эре — это деньги Северного двора. В XVII веке шведский король дал Нарве право чеканить свои монеты. Как и в XVII веке, на обратной стороне изображен герб города Нарвы и корона шведского короля, только вот вместо серебра, увы, используется свинец. Однако и такая монета имеет цену — в целых 3 евро. Ознакомившись со всем, что предлагают в ремесленных мастерских и лавках Северного двора, можно что-нибудь приобрести себе в качестве сувенира. Но поскольку всего этого добра, что предлагают кузнецы, гончары, знахари и иные мастера ручных поделок из кожи, дерева и тканей — хватает в других подобных местах, я решил оставить себе на память саму монетку.

 

IMG_1115 IMG_1106 IMG_1108 IMG_1113 IMG_1097 IMG_1109

IMG_1100 IMG_1099 IMG_1098 IMG_1101 IMG_1102 IMG_1104

 

IMG_0977IMG_1046Далеко не все помещения в замке экспозиционные, и этом есть и свой плюс. Ходить по пустым залам среди молчаливых каменных стен при тусклом освещении тоже очень интересно! На одном из ярусов находится средневековый туалет.

 

 

IMG_0960 IMG_0961 IMG_0963 IMG_0966 IMG_0975 IMG_0968

А те залы, что имеют экспозицию, рассказывают об истории города и о наиболее значимых моментах из жизни крепости. Все они, естественно, связаны с войнами. На то она и крепость. А в истории Эстонии не проходило ни одного сражения или войны, которые так или иначе не были бы связаны с Нарвой.

 

IMG_0987 IMG_0992 IMG_0993 IMG_0989 IMG_0985 IMG_1025

IMG_0984 IMG_1002 IMG_1003 IMG_1005 IMG_1010 IMG_1013

IMG_1011 IMG_1016 IMG_1012 IMG_1014 IMG_1015 IMG_1017

IMG_1018 IMG_1022 IMG_1019 IMG_1021 IMG_1026 IMG_1027

IMG_1028 IMG_1031 IMG_1032 IMG_1033 IMG_1035 IMG_1034

IMG_1036 IMG_1037 IMG_1038 IMG_1041 IMG_1039 IMG_1042

 

IMG_1254

Северная война началась именно с попытки отвоевать Нарву.  Русская армия осадила город в ноябре 1700 года, но была разбита шведскими войсками. Лишь в августе 1704 года русские войска взяли Нарву. В честь победы шведского войска в Нарве был установлен памятник «Шведский лев», являющийся точной копией памятника, стоящего перед королевским дворцом в Стокгольме. Скульптура была установлена в 1936 году, но простояла недолго. В ходе ожесточенных сражений за Нарву во время Великой Отечественной войны монумент был разрушен под артиллерийским обстрелом. Согласно имеющимся данным, немцы обосновали под памятником бункер, тем самым сделав его удобной мишенью. Памятник был восстановлен к 300-летию со дня памятной битвы, и в наши дни приобрел иное значение: согласно нынешней трактовке, лев символизирует дружбу и открытость к сотрудничеству между современными Эстонией и Швецией.

 

IMG_1058 IMG_1059Во время Великой Отечественной войны и крепости был нанесен значительный ущерб. Реставрационные работы, начавшиеся здесь в 1950 году, до сих пор не закончены. Архивные фотографии помогают передать весь масштаб разрушений. Как видно, башня Длинный Герман была снесена практически под основание, а стены по периметру серьезно пострадали.

 

Но крепость хотя бы восстановили, тогда как город навсегда утерял свою архитектуру, уцелело буквально несколько зданий. Старая Нарва представляла собой заповедник архитектуры Шведской империи. В музее можно ознакомиться лишь с осколками былой красоты — кусками от порталов (орнаментированный вход в церковь, замок, ратушу или другое значительное здание) и другими архитектурными деталями. В этом же зале представлено множество архивных фотографий довоенного времени, макеты разрушенных домов и несколько старинных предметов. 

Invalid Displayed Gallery

На нижнем ярусе башни была представлена экспозиция старинных подсвечников:

 

IMG_1095 IMG_1096 IMG_1094 IMG_1093

 

IMG_1043IMG_1240Другой ярус был полностью посвящен Александру Сергеевичу Пушкину. Там были выставлены самые известные его произведения в самых различных форматах изданий. Дело в том, что Нарва является единственным городом в Эстонии, где установлен памятник великому русскому поэту. Мало того, его именем даже названа главная улица Нарвы, которую, вопреки ожиданиям, так и не переименовали после восстановления независимости республики. Доводилось ли бывать в Нарве самому Пушкину доподлинно не установлено, однако точно известно, что судьбы членов его семьи тесно связаны с этим городом.

 

IMG_1110

IMG_1111

Так вот, преодолевая ярус за ярусом, я поднялся на самую вершину башни, откуда можно помахать находящейся по соседству Ивангородской крепости. Река Нарова разделяет не только две крепости, но и два государства. Над моей головой развивался эстонский флаг, а буквально в нескольких десятках метров — российский. 

 

IMG_1062

 

IMG_1049 IMG_1048 К сожалению, установление границ похоронило идею создать единый музейный комплекс, объединяющий обе крепости. Кто знал, что мост Дружбы в будущем станет связующим звеном между странами, выбравшими разный курс развития. Невозможно было без улыбки смотреть в сторону дома, он был так близко.

 

IMG_1123

«You! Yes, you behind the bikesheds, stand still laddie!»

В полной мере с башни можно осмотреть и всю территорию Нарвской крепости — вот сад Нарвского музея, а вот северный двор и башенки крепости. А вон там у стены притулился сам Владимир Ильич Ленин. В России я никогда не обращал внимания на памятники Ленину, здесь же подобный памятник — настоящая редкость. Не удивлюсь, если это вообще единственный уцелевший памятник вождю во всей Эстонии. 

 

IMG_1114 IMG_1052 IMG_1053 IMG_1067 IMG_1066

 

 Когда я вернулся на улицу, организаторы байкерского фестиваля уже приступили к тестированию акустики. Хорошо, что я не попал сюда на день позже. Блуждание по средневековому замку под рок музыку — сомнительные впечатления. 

 

В тишине и покое я находился в художественной галерее Нарвского музея, где вообще никого не было, кроме доброго духа «галерейного», что прячется в картинах в виде изображений.

 

Художественная галерея Нарвского музея »

IMG_1201Галерейный любит портреты и жанровые картины, чтобы глазами изображенных людей или животных подсматривать за посетителями когда те рассматривают картину. Иногда шалит: подмигивает глазом в портрете или меняет направление взгляда у изображенного. Обитает в галереях, следит за порядком, охраняет картины. Колокольным звоном предупреждает об опасности (о пожаре, о потопе, о ворах) или о гостях галереи. Когда доволен окружением — вытирает пыль с экспонатов, когда не доволен — перевешивает картины вверх ногами, меняет их местами. Не любит шум в галерее и прикосновения руками к экспонатам и стенам. Тем, кто соблюдает его порядки, Галерейный исполняет желания. Для этого надо посмотреть в его золотой вогнутый глаз, который читает мысли посетителей, и загадать желание. По уже сложившейся традиции, те, у кого желание выполнено, одаривают Галерейного конфетой.

 

Galina Smirnova - Жизни нить бежит... (2014)

Но то ли у Галерейного настроение было не очень, и он нарочно попрятал от меня лучшие картины, то ли дело было во мне, но из всех представленных полотен мне понравилось лишь некоторые. Остальные никак не впечатлили. Даже Шишкин с Айвазовским уже были не в состоянии поправить положение. Больше мне даже понравились не картины, а стих с близким к теме моего путешествия названием — «Жизни нить бежит…».

Сама галерея запомнилась мне больше не своей постоянной экспозицией, а временной выставкой «Я, Ты, Мы», где было своеобразно изложено взаимоотношение внутреннего мира человека с внешним. Каждый человек — это сердце, и он сам волен выбирать, каким ему быть — хорошим или плохим, помнить обиды или прощать. В каждом представленном сердце из эпоксидной смолы есть определенный предмет (гвозди, булавки, сахар, батарейки, сгоревшая фотография, даже фаллоимитатор) — это и есть тот след, который мы сами оставляем себе после встречи с другими людьми.

 

IMG_1054IMG_1206Из галереи я направился к Нарвской ратуше. Я еще с высоты башни заприметил ее шпиль. В XVII веке помимо самой ратуши, на площади находилась биржевая контора, важня, аптека, дома наиболее зажиточных горожан из числа вельмож. Все вместе эти здания образовывали самостоятельный архитектурный ансамбль в административном центре Старой Нарвы. Однако, в ходе Великой Отечественной войны все перечисленные здания были разрушены. Сейчас ратуша соседствует с новым строением Нарвского колледжа Тартуского университета, построенным в 2012 году.

 

IMG_1210

IMG_1211Здание же ратуши построено гораздо раньше, в 1668-1671 годах. Портал главного входа изготовлен в Стокгольме и привезен в Нарву в 1686 году. Внешне ратуша очень похожа на Тартускую, однако внутри нее все прям совсем советское: страшные чугунные батареи, старая мебель и двери, деревянный скрипучий паркет. Такие же и ступени на лестнице, что ведет на второй этаж. Там на всю комнату расстелился бумажно-картонный макет Нарвы в масштабе 1:100.

 

IMG_1216 IMG_1217 IMG_1213 IMG_1218 IMG_1215 IMG_1214

 

 На макете четко выделяется обильное количество церковных шпилей. Да, раньше в Нарве, как и в любом русском городе, было очень много церквей, но до наших дней уцелели лишь единицы.

 

IMG_1262

IMG_1266Единственной на сегодняшний день лютеранской церковью в Нарве является Александровский собор. На момент строительства в 1879 году Александровский собор был крупнейшим церковным строением в Эстонии. Свое имя он получил в 1883 году. Предпосылкой к этому послужила гибель русского императора Александра II от рук террористов 01 марта 1881 года. Не обошли разрушения от бомбежек и эту церковь — в 1944 году в нее угодил авиационный снаряд, повредивший купол и шпиль, а летом того же года немецкие солдаты взорвали церковную башню, полностью ее уничтожив.

 

IMG_1243

А вот главным православным храмом Нарвы является Собор Воскресения Христова, или Воскресенский собор. Он был построен в 1890–1896 годах. Закладка церкви была приурочена к встрече в Нарве двух императоров: российского Александра III и германского Вильгельма II. Первый камень Александр III самолично заложил в фундамент храма. Что интересно, этот собор каким-то чудом практически не пострадал во время Великой Отечественной войны. Само здание имеет вид греческого креста, что соответствует византийской культурной традиции. Благодаря этому собор ярко выделяется на фоне остальной архитектуры города, являясь уникальным ее элементом.

 

На набережной производились работы по благоустройству, поэтому спуститься вниз к реке и пройтись под мостом оказалось невозможным. Я только лишь частично прошелся по лестнице Адольфа Xаана, построенной в 1875 году, но сейчас утратившей свою функцию из-за того, что пограничная зона в этой части Петербургского шоссе закрывает ее нижнюю часть. Вначале лестница была длиннее, но при строительстве нового моста первый марш лестницы оказался под землей.

 

IMG_1226 IMG_1220 IMG_1223 IMG_1249

 

IMG_0925 IMG_1228Читая на противоположной стороне моста «Россия», я поймал себя на том, что предельно рад тому, что не по нему я буду возвращаться домой. Это же я ощущал, когда с легкой ухмылкой на лице проезжал всего в нескольких метрах от дома мимо КПП для пеших граждан, где с утра до вечера курсирует толпа народа. Я знаю, Россия готова была принять меня домой. И я жаждал покинуть Нарву, но не таким путем… 

 

IMG_1224 IMG_1222

 

Изначально я планировал остаться в Нарве на ночь, чтобы и записи в дневнике нагнать, и сон поправить. Но покатавшись по городу, заглянув еще раз в Нарвскую байкерскую крепость и послушав отрывки того, что, вероятно, будет играть по поздней ночи, я свой план пересмотрел. И дело тут не только в фестивале. Делать в городе было действительно больше нечего, а часы показывали только 18:00. Это значило, что вместо того чтобы торчать весь вечер с толпой русских в душном хостеле, я могу укатить от города на приличное расстояние и провести куда более приятный вечер на лоне природы. Уж она-то способна восстанавливать силы получше любой мягкой кровати.

 

IMG_1253 IMG_1258

 

IMG_1279Указатель на дороге сообщал мне о том, что с этих самых пор расстояние в 201 километр до одной из главных целей путешествия — Таллина — будет становится все короче. Такую красивую цифру можно было бы проглотить всего за два дня пути (и при этом столько всего упустить из виду!), но пусть этим занимаются марафонцы. Мой же маршрут извивался по карте как только мог, чтобы захватить максимум интересных мест по пути.

 

IMG_1281На обратном пути из Нарвы — уже среди уже знакомой местности — километры бежали как-то значительно быстрей. Не успел я еще раз насладиться велодорожкой и шоссе, покрытым «шоколадной глазурью», как уже вновь оказался у города Силламяэ. Днем ранее я лишь заглянул на водопад Лангевоя, что находится одним километром южнее. Теперь же я уже просто не имел права проехать мимо самого города. 

 

 

IMG_1297

Силламяэ был долгое время закрыт для посещения в связи с работающим предприятием по переработке сланца для получения оксида урана. Сейчас же можно ознакомиться с архитектурой зданий и аллей эпохи Сталинизма. «Нигде в Эстонии Вы больше не ощутите дух тех времен» — я был готов частично поспорить с этой броской фразой, поскольку сам только-только выбрался из «тех самых времен». Однако в Силламяэ, как нигде лучше в Восточной Эстонии, сохранился целый ансамбль сталинской послевоенной архитектуры. Это и выделяет его среди остальных городов. Населен город исключительно русскими, а едва ли не половина жителей имеют российские паспорта, поэтому Силламяэ можно считать еще и самым русскоязычным городом. 

 

IMG_1286

IMG_1298

Городская застройка — типичный пример сталинского стиля. Центр города застроен очень единообразно, что скорее свойственно 40-50-м годам. На улицах очень много вазонов, клумб, балюстрад и других характерных элементов. Несколько выбивается из этого ряда здание ратуши, архитектурный стиль которой аномален для сталинских времен, но при этом нисколько ему не противоречит. Здание по форме напоминает лютеранскую церковь. При его проектировании архитекторы исходили из принципа, что в любом прибалтийском городе должна быть ратуша. Исключением не стал и Силламяэ, даже несмотря на 1949-й год постройки — когда город уже был закрыт.

 

 

IMG_1292

Напротив ратуши находится еще один нетипичный памятник, но уже не для сталинских времен, а нынешних. Памятник мирному атому был сооружен в 1987 году в честь юбилея великого октября. Как минимум странно, что памятник уцелел после обретения Эстонией независимости. С таким же суровым видом изображен солдат на памятнике советским воинам, что выполнен в форме бетонной треугольной призмы. 

 

IMG_1284 IMG_1283 IMG_1282

 

Выход к морю

В город я заехал еще и потому, что он имеет выход к финскому заливу. Благодаря своим пляжам, Силламяэ в XIX веке пользовался популярностью среди Петербургских вельмож как летний курорт. Карта подсказывала, что от города можно продолжить путь вдоль морского побережья, но как выяснилось на первом же КПП завода, дороги находятся на территории промышленной зоны, и проезд туда, конечно же, был для меня воспрещен.

 

 

IMG_1307

Мне пришлось вернуться обратно на трассу, но всего через несколько километров мною была предпринята еще одна попытка слиться с соленой водой. Это случилось бы гораздо раньше, если бы я чуть внимательней читал описания к отмеченным на карте объектам, и не проехал мимо парка Ору.

 

 

Парк был разбит в 1897-1899 годах петербургским купцом Григорием Елисеевым. Купеческий дворец считался образцом архитектурного искусства. В 1934-1940 годах в дворцовом комплексе даже размещалась летняя резиденция первого президента Эстонии Константина Пятсу. Но во время Великой отечественной войны здание было полностью разрушено, так что не так уж много я и потерял. Восполнить пробел я смог дома с помощью виртуальной прогулки. Ничего особенного я не обнаружил, лишь отреставрированные фонтаны, ухоженные газоны, да беседку «Ласточкино гнездо». 

 


 

IMG_1306 IMG_1305 IMG_1302 IMG_1309

 

IMG_1312

IMG_1311

После парка вновь началась европейская Эстония с ухоженными участками и красивыми домами. Хорошая дорога вела меня к заветной цели. Уже совсем скоро знакомый по Чудскому озеру горизонт показался из-за редкого забора кустов. Но этот горизонт был настоящий — морской. Я прежде ни разу не был на море, поэтому приближался к берегу с легким чувством трепета в душе.

 

IMG_1316

 

IMG_1318Я остановился. От берега меня отделяло всего несколько десятков метров…, несколько десятков метров головокружительного обрыва. Море дразняще звало меня к себе бьющимися о берег волнами, но пропасть была готова навечно поглотить любого, кто осмелится нарушить границу. Солнце, желая хоть как-то мне помочь, выстелило передо мной золотистую дорожку. Ослепленный красотой, я готов был шагнуть… 

 

 

 IMG_1315

 

IMG_1317Стоило мне закрыть глаза, как в возникшей темноте пьяные синие точки устраивали танцы, будто я был ослеплен фонарем из десятка светодиодов. Я так и ехал с прикованным к умирающему солнцу взглядом, то отдаляясь от моря, то вновь к нему возвращаясь. И всякий раз я не терял надежды, что дорога не будет обкушена пропастью. Тщетно.

 

 

 

IMG_1314 IMG_1320

 

IMG_1335 IMG_1333Так я добрался до самого высокого водопада Эстонии — Валасте. В летний период он тихо дремлет, неспешно сплевывая слабую струйку воды с тридцатиметровой высоты. Лестница вниз на смотровой мостик была закрыта в связи с его аварийным состоянием. Перед запертой решеткой я оставил последнюю надежду обмануть неприступный обрыв и спуститься к морю. 

 

«Ничего, порой я достаточно терпелив в своих стремлениях, если желаемая цель того действительно стоит».

 

IMG_1330 IMG_1337

 

Пройденный маршрут »

[mapsmarker layer=»31″]

 


 

IMG_1346 IMG_1345Было уже достаточно поздно, и что мне действительно стоило сделать, так это отдохнуть. Можно было заночевать в расположенном напротив водопада отеле, но зачем? У меня был свой отель за спиной. Не желая прятаться в дебрях кустов, я устроился в «номере люкс» прям на самом краю обрыва-балкона с видом на море. Приготовил ужин, расстелил надувной матрас и, свесив ноги над пропастью, принялся трапезничать в полуночи.

 

К тому времени я уже пропустил момент расплаты с солнцем за неудачную его попытку оказать мне помощь. Багровые следы преступления на небе постепенно становились синеватого оттенка от хладнокровно сброшенного с обрыва в бездонную соленую яму медленно остывающего трупа.

 

IMG_1323

 

Тут же и холод объявился. А вместе с ним на потемневших участках неба появились любопытные зрители. Довольство от сегодняшнего спектакля ярко выражалось блеском в их крошечных глазках. На горизонте все равно светло было даже в два часа ночи — именно во столько я закрыл свои сияющие от удовольствия глаза.

Метки . Закладка постоянная ссылка.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *