20 июля — день 19-й

Где был: Кунда, Раквере (Эстония, Ляэне-Вирумаа)

Что запомнилось: ветряные турбины • цементная серость города Кунда • скульптура Тура • замок Раквере • пыточная камера, склеп, катакомбы страха в подвале замка • Гарри — весельчак экскурсовод • двор замка • скульптура юноши с велосипедом • место ночлега среди ароматных сосен

 

Погода: ясно • +20…+23 ºС

Ветер, мое направление: ⇙, 3-8 м/с • ⇐ ⇖ ⇙ ⇖

Сон, подъем, отправка: ≈ 10:00 • 04:00 / 09:00 • 12:00

В пути, лагерь, отбой: 10:00 • 22:00 • ≈ 00:00

Пройдено: 1265км + 91км = 1356км

 


 

Ранним-ранним утром мною все же были предприняты попытки записать в дневник события хотя бы первых пару после Тарту дней. Но планшет каким-то непонятным для меня образом растерял за ночь почти все проценты своей энергии, а запасы двух портативных аккумуляторов уже были истрачены. Оставшегося заряда хватило мне буквально на пару часов. В 06:00 утра мне больше ничего не оставалось, как вытащить коврик на улицу и улечься там спать на свежем после дождя воздухе.

 

В районе 09:00 солнечные лучи разогнали всю утреннюю прохладу. Спать уже невозможно было, зато валяться – пожалуйста. Заночевав на этом берегу моря, я вновь слился со своим планом, но мне было абсолютно все равно на то, что указывало расписание. Позавтракав, я сразу же полез в море и бултыхался там до тех пор, пока не почувствовал озноб по всему телу. Все же не южные широты.

 

IMG_1579С другой стороны, для путешествия погода подходила все эти дни просто идеально. Часов в 08:00-09:00 утра в палатке становилось душно, что не позволяло мне надолго там задерживаться. В течение дня я чувствовал себя комфортно, в шортах и футболке мне совсем не было жарко. По мере захода солнца воздух становился прохладней, а, приезжая на место ночлега около 22:00, я просто одевал сверху летние штаны с толстовкой, и мое тело снова погружалось в приятные температурные условия. Перед сном чувствовалась уже реальная прохлада. Снимая с себя всю одежду, я скорей укутывался в спальник, чтобы, проснувшись утром, так же быстро из него выбраться от духоты. И так было все последние дни, только этой ночью меня разбудил барабанящий по палатке дождь и чьи-то дикие вопли на матерном русском вперемешку со звуками брызг. К утру все нормализовалось.

 

Это позволило мне с прежним комфортом продолжить свой путь. Как только я выбрался на трассу, так тут и там по сторонам я стал замечать огромные ветряные турбины испано-финской компании «WinWinD». 

 

IMG_1582 IMG_1584 IMG_1590 IMG_1589

 

О турбинах »

Каждая такая турбина состоит из вращающегося пропеллера-ротора, соединенного с генератором и расположенного на башне. Данная концепция высокоэффективна, так как вращающийся ротор с лопастями 32-метровой длины соединен непосредственно с генератором и не требует дополнительных трансмиссий. Кинетическая энергия ветра сразу преобразуется в электрическую – такое решение определяет высокий КПД турбин, каждая из которых вырабатывает до двух мегаватт мощности (а судя по маркировке на этих турбинах — до трех), что позволяет обеспечить электиричеством порядка 1600 домов. Все компоненты решаются в естественных аэродинамических формах, геометрическим лекалом которых является параболоид. Лопасти турбин сделаны из легкого стекловолокна на эпосидной смоле как крылья лайнера, а башня собирается из легких стальных элементов на месте. Аэродинамичные формы и легкость конструкций позволяют турбинам быть эффективными даже при небольшом ветре. 

 

Уж не от их ли гигантских лопастей на небе поднялся такой шухер?

 

IMG_1585 IMG_1588 IMG_1592 IMG_1586

 

Раз уж речь зашла о добыче энергии естественным путем, то стоит упомянуть и про мои решения этого вопроса. К моему великому разочарованию, тесты установленной динамо-втулки не принесли ожидаемых результатов. Я всячески менял настройки в накопителе «Вампирчик-цифра», но заряд шел все равно очень медленно, независимо от скорости велосипеда и времени, проведенного в пути. Возможно, что это я не до конца разобрался в инструкции заряжаемого устройства, а возможно, что используемая мной динамо-втулка просто не способна была в короткие сроки восполнить его энергетические запасы. Зато я был 100% уверен, что солнечная батарея на это способна, поэтому взял ее с собой как раз на случай фиаско с динамо-втулкой. Солнечная батарея не раз по ходу ПП спасала мои устройства от истощения, но в этом путешествии она не хотела так активно «впитывать» в себя солнечные лучи — в этом я винил северные широты.

 

IMG_1593Огромный указатель на развилке дороги предупреждал меня о том, что на трассе ведутся ремонтные работы, и мне придется ее покинуть. Но мой маршрут в любом случае с этим объездом был солидарен, потому что меня интересовал небольшой поселок Виру-Нигула с его церковью Святого Николауса с установленным напротив памятником погибшим героям в Освободительной Войне и руинами часовни Маарья — старейшим сакральным сооружением XIII века. 

 

IMG_1600

После лютеранской реформации часовня пришла в запустение и стала местом жертвоприношения язычников. Так, например, на один из близких к часовне камней приносили в день поста (25 марта) жертвенную пищу. А чтобы скот хорошо размножался и не болел, местные жители голыми ползали вокруг жертвенного камня. Одним словом — жуть, что творилось. Все это стало причиной частичного сноса часовни в XVII веке, за чем последовало ее разрушение. До наших дней сохранилась только западная стена и фундамент хоров среди чистого поля.

 

IMG_1610Направляясь от поселка в сторону города Кунда, я стал замечать вокруг себя резкие изменения. Во-первых, качество дороги, оно оставляло желать лучшего (по эстонским меркам). Во-вторых, в потоке машин стало как-то подозрительно много грохочущих грузовиков. В-третьих, вместо зеленых макушек деревьев — на горизонте виднелись угрюмые колонны дымящихся труб, а сами деревья — лежали штабелями за забором, прижавшись друг к дружке в тесном страхе ожиданий отправки на целлюлозную фабрику.

 

IMG_1606 IMG_1607 IMG_1609

 

Привыкший к тихой и уютной обстановке, я был несколько удивлен окружением. Чем ближе я подкрадывался к городу, тем больше мне казалось, что передо мной открывается некое подобие Челябинска. Я никогда там не был, но это первая ассоциация, пробежавшая у меня в голове. Всюду в Кунда сплошняком стоят хмурые серые здания, изредка по дороге проковыляет громоздкий транспорт, разгоняя гуляющую по улицам пыль. Разве что метеориты над головой не летают. Вот только людей мне встретился абсолютный минимум — да и те были изрядно подвыпившими.

 

IMG_1618Даже церковь здесь сливается с общей серой массой застройки, но зато она более чем выделяется среди всех церквей Эстонии. Вопреки традициям, вход находится на востоке, а алтарь — на западе. Кроме того, своеобразие церкви придает башня. Это единственная колокольня в Эстонии, у которой церковный колокол находится не внутри звонницы, а установлен на консольной балке снаружи — как звоночек над дверью вешают.

 

 IMG_1616 IMG_1617

 

IMG_1613

IMG_1611Город настолько суров, что главная достопримечательность в нем — руины старого цементного завода, открытого в конце XIX века. Мне хватило лишь взгляда в его сторону, чтобы понять, что нет там ничего особенного. Чего не скажу о гордо возвышающейся среди всей этой разрухи бутылочной печи, служившей прежде для обжига цемента. 

 

Началось все в 1870 году, когда хозяева местной мызы решили, что из местного известняка и глины можно производить цемент. Многое за полтора столетия превратилось в руины, и сама мыза с постройками, и три первых цементных фабрики, но Кунда и по сей день является центром цементной промышленности. Подробней с историей города можно ознакомиться в соответствующем музее, что находится в старом здании дирекции завода с небольшой башенкой, которое представляет собой некое подобие ратуши. Около здания разбросаны незаменимые «цементные» атрибуты: самая обыкновенная бетономешалка и старинная печь, в которой выпекают цемент при температуре порядка полутора тысяч градусов, в процессе чего она вращается вокруг своей оси.

 

0_f9c69_85dca053_orig IMG_1621 IMG_1620

 

Музей был закрыт, да я и не расстроился. Интересного там все равно не много: цементные образцы, старые стенды с историей, да макеты этого же самого бетонного города, серости и унылости которого мне и так хватило, пока я просто находился в его каменных стенах.

 

IMG_1624 IMG_1622 Самое интересное, что стоило мне выбраться из города, сплошь состоящего из витающего цементного праха, так вокруг тут же нарисовалась привычная зеленая картина с замечательным асфальтом. Только на обочине первое время встречались руины громадных сооружений, о былом предназначении которых я мог лишь догадываться.

 

Попутный ветер вмиг вынес меня обратно на основную магистраль, где передо мной встал выбор — двинуться дальше, чтобы поскорей попасть в Таллин, либо потратить весь оставшийся вечер на изучение города Раквере, сделав при этом еще и крюк около двадцати километров. 

 


 

IMG_1626

Раквере встретил меня одиноко скучающим среди пустынных улиц зданием вокзала в сталинском стиле 50-х годов, одна из железнодорожных веток которого соединена с упомянутым выше цементным заводом в Кунда и не используется для пассажирского сообщения. Нынешнее каменное вокзальное здание восстановлено на месте прежнего деревянного 1870 года постройки, разрушенного в ходе Великой Отечественной войны. С 1990 года оно находится в частной собственности и выполняет иные функции — в его стенах работают несколько магазинов.

 

IMG_1632

Мне уже было начало казаться, что я снова попал в еще один российский городок, но по мере продвижения в центр даже православная церковь Рождества Святой Богородицы уже не могла сбить меня с толку. Облик улиц Раквере не сильно изменился с позапрошлого столетия, встречаются на них дома и XVIII века.  

 

 IMG_1628 IMG_1630

 

Однако и в центре как людей, так и машин — был абсолютный минимум. Лишь пронесшаяся по улице пожарная машина сумела привнести немного суеты.

 

IMG_1633 IMG_1635

 

IMG_1637Возможно, это был не самый активный день в жизни Раквере. Должен же как-то продаваться огромный ассортимент продуктов крупных супермаркетов в таком небольшом городке с численностью населения 15 000 человек. Купив еды, я отправился перекусывать перед предстоящим изучением города в сторону одного из самых древних мест Раквере, ныне известного как театральная площадь, где в V-VI столетиях появились первые древние поселения Тарбапеа (о секрете названия я поведаю чуть ниже). В первой половине XVI века здесь располагался францисканский монастырь. В 1670 году было построено мызное здание в стиле барокко, а спустя столетия в 1940 году оно стало служить зданием театра.

 

 IMG_1654 IMG_1639 IMG_1640

 

Напротив мызы на вершине холма Валлимяги невозможно не заметить скульптуру огромного грозного древнего быка — тура. Установлена она там на средства самих горожан и, конечно, не случайно. Каждый житель Раквере знает древнюю эстонскую легенду о гигантском быке, размеры которого были сопоставимы с большей частью территории Эстонии. Бык был настолько ценным трофеем, что эстонские охотники объединились и решили поймать зверя сообща. И однажды им это удалось. Зверь был настолько огромным, что когда его голова (то самое Тарбапеа означает дословно «голова быка») находилась в Раквере, то туловище (по-эстонски Тарбату) простиралось аж до самого Тарту.

 

IMG_1643 IMG_1645 IMG_1646

 

Как видно, Тарту лишь частично изменил свое первоначальное название, тогда как от древнего Тарбапеа ни осталось и следа. У немцев город именовался как Везенберг — по построенной в XIII веке датчанами крепости — но и это название не прижилось. А вот в древнерусских летописях город значился как Раковор, и именно это название, пусть и на эстонский манер, в конечном итоге осталось за городом. Связано это, вероятно, с кровопролитным сражением русских войск под предводительством псково-новгородских князей, которым крепость никак не давала покоя, против объединенных сил датских и немецких крестоносцев в попытке завладеть ею в 1268 году. Как утверждает летописец, русские войска тогда потерпели серьезные потери: «Было побоище страшное, какого не видали ни отцы, ни деды». Это сражение так и вошло в историю как битва при Раковоре. Только в 1558 году при Иване Грозном крепость перешла к русским, притом без боя. Но ненадолго, в 1574 Шведы начали претендовать на крепость, и в 1581 году им удалось ею овладеть. В ходе польско-шведских войн начала XVII века крепость была разрушена. Ее развалины стали использовать в качестве каменоломни, из которой добывался материал для строительства домов и хозяйственных построек в окрестностях. После возвращения города под шведский контроль на месте развалин было устроено поместье, которое затем сожгли во время Северной войны в 1703 году. С тех пор до начала XX века Раквере принадлежал Российской империи.

 

Самое забавное, что замок почему-то не был отмечен у меня на карте. И когда я вскарабкался на холм Валлимяги погладить мифическое животное, то тут же и понял, что не зря сделал крюк, и поехал в Раквере. Его замок стал для меня настоящим сюрпризом:

 

IMG_1657 IMG_1651

 

Замок Раквере »

IMG_1665

И я тут же помчался к его воротам. Кассирша отказывалась продавать мне билет, потому что время было уже 18:30, а замок по расписанию закрывался в 19:00. Я с горящими глазами, полными желания попасть внутрь во что бы то ни стало, четко и ясно произнес: «Я успею!». Это сработало. Схватив билет с сувениром, я подбежал к группе, но экскурсия была на эстонском. Тогда я уже начал было одиночный экспресс осмотр помещений, но тут подошел веселый дядя с усами и сказал, что вкратце расскажет мне об экспонатах на русском. Звали его Гарри, и, честно говоря, если бы не он, то градус полученных впечатлений был бы несколько ниже.  

 

IMG_1781 IMG_1782 IMG_1779

 

IMG_1663

IMG_1720Замок Раквере не просто рассказывает о средневековой жизни — он живет ею сам, и старается максимально вовлечь в нее каждого посетителя. Помогают погрузиться в атмосферу средневековья сотрудники замка, что всюду расхаживают в соответствующих одеждах, и экспозиция, представленная в различных помещениях. Некоторые из них заслуживают особого внимания, так как далеко не в каждом замке можно встретить нечто подобное. 

 

Первая комната, куда меня повел ехидно улыбающийся Гарри — это камера пыток. Здесь были представлены всевозможные орудия для прижигания, скручивания, растягивания, ломания и дробления человеческой плоти, при помощи которых из людей выпытывали признания. Для пущего эффекта на пыточном столе лежала чья-то отрубленная голова, а под потолком болталась деревянная платформа с окровавленными зубчиками. Как пояснил мне Гарри, это специально для любителей массажа.

 

IMG_1666 IMG_1685 IMG_1668 IMG_1667 IMG_1670 IMG_1669

 

Следующая комната – это склеп. На стене у входа висела копия фрагмента известнейшей картины Бернта Нотке «Пляска Смерти», которая именно этим здесь и занималась под ноющую загробную музыку. Тему картины повторяло окружение — вдоль стен в несколько подгнившем виде стояли различные религиозные представители. Каждого в обязательном порядке сопровождала смерть в лице черепе довольных скелетов. Впрочем, некоторые из них просто валялись, где ни попадя. Посреди склепа в гробу спал мертвым сном один из бывших владельцев замка. Стоило мне его потревожить, как свет везде тут же погас, а скелет подскочил со своего ложа с горящими угольками глаз, разрываясь корежащим нервы хохотом. Здорово!

 

IMG_1693 IMG_1673 IMG_1674 IMG_1683 IMG_1675

IMG_1680 IMG_1684 IMG_1678 IMG_1676 IMG_1677 IMG_1694

 

Но это еще не все. В подвале замка есть катакомбы, где из стен на меня резко выскакивали всякие страшные рожи, пол под ногами ходил ходуном, валялись шланги змей, хохотали трупы, болтались отрубленные головы. Не меньше страха нагоняли громкие звуки и мерцающая подсветка. Очень интересно было ходить с фотоаппаратом — в момент вспышки из темноты перед глазами вдруг появлялось какое-нибудь чудище. Я воспользовался моментом, пока основная группа была занята рассказом экскурсовода, и пробежался один среди этого веселья целых два раза.

 

IMG_1689 IMG_1691 IMG_1690

 

IMG_1718 IMG_1719После того как Гарри узнал, что я прибыл на велосипеде почти с самой Москвы, он стал со всеми подряд делиться этой «значимой» новостью и повел меня по остальным помещениям, восхищаясь этим, как он выразился, героическим поступком. Мы поднялись в капеллу замка, а в следующей комнате Гарри нацепил на меня рыцарский шлем и вручил средневековый меч. Мы тут же посмеялись, что в таком шлеме только на велосипеде педали крутить, а мечом от дураков отбиваться. Экспозиция в этой комнате описывает, в основном, средневековую историю замка. 

 

IMG_1697 IMG_1698 IMG_1699 IMG_1706 IMG_1713

IMG_1702 IMG_1700 IMG_1701 IMG_1704 IMG_1705 IMG_1703

 

Я не запомнил, о каком периоде времени шла речь, но были и такие моменты в жизни крепости, что защищало ее…  

— Угадай, сколько? — спросил меня Гарри.

— Ну, не знаю, замок-то сам по себе небольшой. Пятьсот человек? Тысяча?

— Не-а.

— Две тысячи? — выражение лица Гарри не менялось, — пять тысяч? — стал я уже гадать вслепую.

— Три, — чуть шевельнулись усы у него под носом.

— Три тысячи человек? — удивленно переспросил я, —  ну, так я почти угадал!

— Нет, просто три! Всего три человека! — смеясь повторил Гарри, и повел меня в комнату напротив, алхимика:

 

IMG_1716 IMG_1714 IMG_1717

 

Затем мы вышли во двор замка (или форбург — так немцы называют предзамковое укрепление), где было определенно в несколько раз интересней находиться, чем во дворе Нарвского замка

 

IMG_1751 IMG_1742 IMG_1753 IMG_1743

 

Здесь можно было поупражняться в стрельбе из лука, принять участие в битве на копьях, покататься на лошади, попробовать свои силы в кузнечном и гончарном ремеслах, пообедать в трактире, блюда в котором готовятся по старинным рецептам. На территории есть скотный двор, где обитали козы, свиньи и гуси, считающие себя полноправными хозяевами положения и вольготно разгуливали везде, где им заблагорассудится. Несколько раз в день стражники заряжают черным порохом шведскую полевую пушку, громкий залп которой приводит всех в восторг.

Можно еще было на свой страх и риск пройти обряд очищения организма у знахаря средневековым методом кровопускания. Орган, через который должен производиться пуск бутафорной крови, определяется по знаку зодиака, под которым родился человек.

— Хорошо, что не скорпион! — в очередной раз подколол меня Гарри, указывая пальцем на схеме в то место, что пострадало бы в таком случае…

 

IMG_1756 IMG_1755 IMG_1754   

 

Помимо детских забав, было тут и местечко для взрослых — улица «Красных фонарей» или «падших женщин», где, правда, кроме пошлых картинок, мне не удалось найти еще что-нибудь интересное.

(…или кого-нибудь…)

 

IMG_1758 IMG_1759 IMG_1761 IMG_1760 IMG_1763 IMG_1762

 

IMG_1785И напоследок, несколько слов о… туалете. Он был самый обычный, я бы даже сказал засранный и вонючий, все как полагается. Но меня в нем поразило чрезмерное количество туалетной бумаги, она была просто повсюду. Я это к тому, что мне сразу же вспомнилась статья из московской газеты «Метро», в которой вопрос нехватки туалетной бумаги в больницах и прочих учреждениях поднимался на полном серьезе. Там проводилось целое расследование и приводилась подробная инструкция, куда нужно жаловаться людям, после чего в последующих номерах победно отмечались те учреждения, где бумага все же появилась.

 

Вообще, по длинным узким коридорам и неудобным винтовым лестницам можно подняться на крышу замка и насладиться видом окрестностей, но позднее время уже не позволяло расхаживать мне, где захочется. Выйдя из туалета, я еще раз заглянул во дворик, людей там уже практически не было, все ушли на спектакль «Гамлет». Я бы и туда сходил, но весь мой словарный запас эстонского так и ограничился двумя выученными в первый день словами. Так что из замка по бугристым холмам я направился в сторону каменной мельницы.

 

 

IMG_1803IMG_1800От мельницы я выехал в парк, где произрастает дубняк, бывший когда-то священной рощей древних эстонцев. Сегодня в парке памятник «Терновый венец» хранит имена репрессированных жителей Раквере, угнанных в Сибирь, а на немецком военном кладбище захоронены служившие в немецких войсках и погибшие во Второй Мировой солдаты.

 

IMG_1807 IMG_1809 IMG_1811

 

IMG_1822IMG_1823

Интересный получался контраст, потому что на одной из главных площадей Раквере — Вабадусе (Свободы) установлен наш советский памятник с серпом и молотом на одной его стороне, и вызывающей гордость табличкой на другой: «Вечная слава героям, погибшим в боях за свободу и независимость нашей Родины». В довесок, неподалеку был установлен памятник в честь победы в Освободительной войне 1918-1920 годов. Не в первый раз мне уже встречалась подобная путаница в Эстонии.

 

IMG_1826 На мой визит к памятнику бурно отреагировала компания из молодых ребят и девушки. Они непременно настояли, чтобы я и им уделил внимание. Один даже подскочил с бутылкой пива, чтобы меня угостить, но я был вынужден отказаться и от выпивки, и от их компании. Я был вовсе не прочь с ними поболтать, если бы не время.

 

IMG_1835IMG_1837На площади Кесквальяк (центральной) мне попался еще один любитель выпить, притом изрядно. Однако в большинстве эстонских городов такие персонажи скорее исключение, чем правило. А так площадь очень ухожена и красива. Дополнением служат находящиеся рядом здания — банка и рынка — выделяющиеся среди остальных построек как представители функционализма.

 

IMG_1841 IMG_1840 IMG_1836

 

IMG_1830

IMG_1831Но для меня, как для велопутешественника, наиболее ценен был памятник, изображающий юношу с велосипедом в руках. Он посвящен композитору Арво Пярту, который родился в Раквере, и в детские годы любил приходить на эту площадь, чтобы послушать радиопередачи и музыку из установленного на телефонном столбе громкоговорителя.

 

IMG_1833 IMG_1832

 

IMG_1813

IMG_1656

 

Есть в Раквере и памятники литературным деятелям, притом с обоими я уже успел познакомиться по ходу путешествия. С Юханом Кундером у вышки Суур Мунамяги, там в его честь назван огромный валун, а с Фридрихом Рейнгольдом Крейцвальдом уже дважды — в Выру и Тарту

 

 

IMG_1735IMG_1843Ежедневно в 12.00 в башне церкви Святой Троицы звучит написанный Арво Пяртом колокольный звон «Kyrie». Шпиль Троицкой церкви датируется 1856 годом и составляет 62 метра в высоту, занимая второе место в Эстонии — потому и видно его было практически с любой точки Раквере. Однако церковь почти на пол тысячелетия старше своего шпиля. Начали ее строить еще в конце XIV века, освятили лишь к 1430 году, но в Ливонскую она была практически разрушена. Церковь дважды восстанавливали — в 1684-93 годах, и после Северной войны в 1730 году.

 

IMG_1844 IMG_1816Более трагическую судьбу постигла церковь Святого Павла. Она была открыта перед войной — в 1940 году. Оставалось только возвести две венчающие церковь башни и оштукатурить стены. Но этому так и не суждено было сбыться — в последующие несколько дней Эстонию заняли советские войска. Церковь действовала на протяжении десятка лет, после чего была перестроена и использовалась в качестве спортзала. Данную функцию она выполняет и по сей день.

 

 От Троицкой церкви по некогда главной улице Пикк, выполнявшей эту роль на протяжении 500 лет, я выехал к зданию управы и суда 1780 года постройки.

 

IMG_1846 IMG_1845

 

Оттуда я выбрался на уже знакомую мне театральную площадь с мызой, и помчался прочь из города, оглядываясь на крупнейшую скульптуру животного во всей Прибалтике на фоне чудесного средневекового замка.

 

IMG_1848

 


 

 IMG_1852 IMG_1854Сил было полно, планшет был разряжен, ранний ночлег не имел особого смысла. Зная, что завтра я должен буду проехать свыше ста километров по плану, я решил сократить это расстояние уже с вечера, пока часы не пробьют 22:00. Оставшийся путь до места ночлега можно выделить… опять велодорожкой. Я даже не побоюсь назвать ее веломостом, хоть и предназначен он также и для пешеходов. Но у нас ничего подобного я все равно нигде не встречал. Максимум — это громоздкие конструкции надземных переходов. Здесь же — удобная во всех смыслах переправа через автомагистраль.

 

IMG_1855

IMG_1860

Мост привел меня в поселок Хальяла, где я на своем пути углядел еще пару памятников — посвященный всем учителям Эстонии и церковь Святого Маврикия, служившую надежной защитой в суровые военные времена. На ее двухэтажной западной башне был камин и бойницы.

 

 IMG_1862

 

Еще мне особо запомнилось само место ночлега, которое я обустроил среди молоденьких невероятно ароматно пахнущих сосенок, отчего ужин и последующий сон оказались столь же приятными.

 

Пройденный маршрут »

[mapsmarker layer=»35″]

 

Метки . Закладка постоянная ссылка.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *