28 июля — день 27-й

Где был: Пярну (Эстония, Пярнумаа)

Что запомнилось: пропажа еще одной вещицы • Пярнуская ратуша • паровоз узкоколейной железной дороги • выставка «Мужчина и женщина: ожидание» • четыре часа отдыха на пляже • закат • ночлег на голом берегу моря

 

Погода: ясно • +25…+26 ºС

Ветер, мое направление: ⇗, 2-4 м/с • ⇓

Сон, подъем, отправка: ≈ 08:00 • 10:00 • 12:00

В пути, лагерь, отбой: 11:30 • 23:30 • ≈ 01:30

Пройдено: 1703км + 74км = 1777км

 


 

Желанию выехать пораньше вновь не суждено было сбыться. Меня уже всерьез забавляла эта каждодневная и по большей части необъяснимая пропажа вещей: в Таллине велокомпьютер; на следующий день потерялся шлепок; затем ножны прямо из под носа; а на сей раз — пластмассовая часть наушника с резинкой, закрывающая динамик одного «уха». Вроде бы такая мелочь, но без нее теперь даже вечернее прослушивание музыки в лагере становилось неполноценным, не говоря уже про попытки разбавить шум ветра в дороге. После получаса безуспешных ползаний по пятачку земли в голове пронеслось то самое «Что ж, целее буду», которое уже посещало меня на второй день пути, когда я обнаружил, что забыл шнур для зарядки плеера. Забавно именно то, что стоило мне все же найти способ послушать в дороге музыку, пусть и неудобный, как на следующее же утро я его лишился, будто «кто-то» этого определенно не хотел.

 

А жаль, потому что именно музыка скрасила весь вчерашний день, вечер с куском ночи, и помогла вплотную подкрасться к Пярну — четвертому по величине и по численности населения городу в Эстонии. В списке крупных городов он у меня так же оказался четвертым, но, к сожалению, последним. Я уже сегодня мог покинуть страну, это зависело лишь от того, насколько я задержусь в Пярну.

 

IMG_3686 IMG_3688

 

Экскурс в историю »

IMG_3673

IMG_3675Принято считать, что город был основан в 1251 году, когда епископ Сааре-Ляэнеский поселился на правом берегу реки Пярну в замке Вана-Пярну, переместив сюда столицу епископства из Лихула. По прошествии двенадцати лет замок-собор епископа и поселение были разрушены и сожжены литовцами, вследствие чего епископ перебрался в Хаапсалу (увы, этот город пришлось вырезать из программы путешествия). Из башни собора сохранился только обугленный алтарный крест, он является официальным символом Пярну и по сей день изображается на городском гербе. 

 

В 1265 году на левом берегу реки города магистр Ливонского ордена основал Уус-Пярну, то есть Новое Пярну. По сведениям хроник, в конце XIII — начале XIV веков город был опоясан крепостной стеной со множеством башен. На то время пришелся самый расцвет города — в 1318 году Пярну получил права города, подобные Рижским, а будучи членом Ганзейского союза, город имел большое значение для всей Лифляндии как незамерзающий морской порт.

 

После Ливонской войны 1558-1585 годов город перешел во владение шведам, которые начали наводить в нем свои порядки: они снесли старые стены, а взамен построили земляные валы и окруженные рвом семь бастионов, дав им имена планет септенера (первые семь известных в древности планет, видимых невооруженным глазом). Однако толку в этом не было, потому что на момент прихода русской армии Петра I в 1710 году от свирепствовавшей в то время чумы из гарнизона в составе двух шведских полков в живых осталось всего 134 солдата, а из 1670 горожан – лишь 47 человек.

 

Город получил русское название Пернов и еще несколько укреплений: при каждом бастионе появились специальные пороховые погреба. Надобности и в этой модернизации тоже не было, потому что воевать было не с кем — последующие 200 лет, в течение которых Пернов стал едва ли не главным российским портом Балтийского моря, оказались мирными для города.

 

IMG_3729К XIX веку от первоначальной застройки Вана-Пярну практически ничего не осталось, сейчас в этой части города присутствует исключительно новая застройка. Интерес представляет только Старый город (который, на самом деле, если следовать хронологии событий, является Новым), но он значительно пострадал во время Великой Отечественной войны по ходу бомбардировки в 1944 году, вследствие чего застройка приобрела смешанный характер: здесь и современные строения, и советские, и деревянные, и даже каменные средневековые. Старейшим среди них является здание богадельни: изучение свай фундамента свидетельствует о дате его постройки в промежутке с 1250 по 1350 год.

 

IMG_3749 IMG_3746 IMG_3744 IMG_3748

 

Если представить поле из игры «крестики-нолики», то весь Старый город как раз располагается в этих девяти клетках, образованных пересечением улиц. Изучить их можно за очень короткое время, но не стоит сильно спешить, потому что в Старый город Пярну не успеешь зайти, как он уже кончается. Он совсем не такой, как в Таллине. Туристов, конечно, хватает разных, в том числе и с узким разрезом глаз, но здесь я не ощутил той всеобъемлющей суеты. Может, это я попал в такое время, но по большей части не туристы отдыхали на улицах, а улицы отдыхали от туристов, как и расположенные на них кафе и сувенирные магазинчики.

 

IMG_3745 IMG_3702 IMG_3743 IMG_3742

 

ratusha-parnu

Важнейшую роль в жизни любого ганзейского города во времена средневековья играла Ратуша. Именно здесь государственные деятели принимали решения, от которых во многом зависел дальнейший ход истории того или иного поселения. В Пярнуской Ратуше по сей день идет важная для жизни города деятельность. Здание было построено в 1797 году в стиле раннего классицизма, но функционировать в качестве ратуши оно начало только в 1839 году, притом старое здание, находившееся в другом месте, после переезда было разрушено.

 

IMG_3750 IMG_3754В 1911 году, в связи с образованием нового органа управы Пярну – городской думы, у здания появилась пристройка — модернистское здание с деталями, выдержанными в необарочном стиле. Внешне оно выглядит намного эстетичнее, посему именно его я ошибочно принял за ратушу.

 

IMG_3753 IMG_3756 IMG_3755

 

IMG_3751

IMG_3908Напротив пристройки находится невзрачный серый камень с изображением церкви Святого Николая, что некогда стояла здесь и хранила в своей часовне памятную реликвию — тот самый Черный крест, уцелевший после нашествия литовцев в 1265 году. В ходе бомбардировки 1944 года церковь превратилась в руины, а в 1954 году по решению властей она была окончательно снесена.

 

Из уцелевших религиозных сооружений стоит отдельно выделить две церкви, каждая из которых построена при поддержке российских императриц — это строгая лютеранская церковь Елизаветы, возведенная в 1744 – 1747 годы в неоготическом стиле с устремленным ввысь шпилем, и православная церковь Святой Екатерины 1768 года постройки в изящном барочном стиле с шестью воздушными башенками. В начале XX века, когда православие становилось все более популярным вероисповеданием в Эстонии, была построена еще одна православная церковь — Спаса Преображения, выполненная уже в старорусском стиле. Однако в городе принято называть ее эстонской православной церковью, в то время как старинная Екатерининская считается русской и относится к Московскому патриархату.

 

IMG_3706 IMG_3758 IMG_3722

 

Прогуливаясь по «клеточкам» Старого города и находящимся в непосредственной к нему близости паркам и скверам, можно наткнуться на множество памятников самым различным видным эстонским личностям.

 

IMG_3713 IMG_3699 IMG_3707

IMG_3697 IMG_3711 IMG_3716

 

Довольно-таки необычным памятником является монумент в честь провозглашения независимости Эстонской Республики. Обычно в память о таких событиях возводят величественные памятники или стелы с указанием важной даты. Этот же монумент изображает балкон исторического театра «Эндла» в его первоначальной величине (макет самого дома общества находится через дорогу), откуда адвокат Кууснер 23 февраля 1918 года впервые публично зачитал Манифест независимости Эстонии. Текст этого Манифеста представлен как старинным и современным шрифтом, так и шрифтом для слепых.

 

IMG_3726 IMG_3724

 

IMG_3733Неподалеку находится еще одно историческое место. По случаю 110-летнего юбилея со дня открытия первой в Эстонии узкоколейной железной дороги Пярну-Валга, в 2006 году на месте находившейся в центре города Пярну пассажирской станции установили изготовленный в 1911 году на немецком заводе паровоз. В 1913 году к нему добавили вагон, построенный в Петербурге на заводе «Артур Коппель». Вместе они выглядят как с картинки детской книжки. Мимо этой парочки не прошел ни один ребенок. Каждый залез внутрь, подергал и покрутил все, что поддается движению. Когда паровоз покинул последний маленький «машинист», я сам залез внутрь с не менее детским любопытством.

 

IMG_3737 IMG_3734 IMG_3739 IMG_3738 

 

IMG_3764 IMG_3763Пярну хорош тем, что основная масса достопримечательностей находится в непосредственной близости друг от друга. Благодаря этому не приходится разрываться на куски, чтобы успеть все осмотреть и ничего не упустить, сохраняя силы и желание на посещение музея или выставки.

 

IMG_3762 IMG_3887

 

Музей современного искусства »

IMG_3853Я посетил только одну, что проходит в музее современного искусства на протяжении уже 21-го года. «Львиную долю экспозиции XXI международной выставки «Мужчина и женщина: ожидание» составляет творчество украинских художников» такая, казалось бы, безобидная аннотация к выставке из буклета, вдруг, как бы совершенно невзначай, была дополнена: «…фоторабот, сделанных фотохудожниками на Майдане, где за надежду жить в свободной Европе пришлось заплатить человеческими жизнями». Вот так простому населению Европы преподносилась ситуация, возникшая в Украине. А дальше описание продолжалось, как ни в чем не бывало: «В противовес уничтожению, украинские живописцы и скульпторы демонстрируют большую человеческую любовь». И в этом они, безусловно, молодцы. Комментировать их творчество не вижу смысла, так как у каждого свой вкус и цвет. Отмечу в общем по экспозиции, что некоторые фотоработы с явным выдвижением на передний план женских и мужских половых органов вызвали у меня лишь отвращение. Да, это тоже страсть, но «не та», она слишком… грязная…

 

 Анна Силивончик (Беларусь), холст, масло:

 

IMG_3766 IMG_3770 IMG_3794 IMG_3790

IMG_3768 IMG_3796 IMG_3772 IMG_3780 IMG_3792 IMG_3778

 

Скульптуры — папье-маше, дерево, авторская роспись, акрил:

 

IMG_3776 IMG_3774 IMG_3807 IMG_3788 IMG_3782 IMG_3839

 

Sarah Saudek • Jan Saudek (Czech Republic):

 

IMG_3809 IMG_3811 IMG_3813 IMG_3814 IMG_3815 IMG_3819

 

Игорь Гайдай (Украина) — фотография на экобонде:

 

IMG_3821 IMG_3822 IMG_3824 IMG_3826 IMG_3828 IMG_3833

 

Александр Михальчук (Украина), холст, масло:

 

IMG_3843 IMG_3845 IMG_3847 IMG_3849

 

Разное:

 

IMG_3801 IMG_3803 IMG_3803-1 IMG_3835 IMG_3837 IMG_3841

 

IMG_3860

IMG_3857После этого я направился в сторону променада, где находились другие достопримечательности города, остававшиеся еще неосмотренными. В основном, это были здания и сооружения: грязелечебница (один из символов города), вилла «Амменде» (один из лучших образцов раннего югендстиля в Эстонии), украшающее Пярнуский пляж здание Раннахоонэ, представляющее собой накренившийся корабль. И курзал, возле которого установлена скульптура Раймонда Валгре, принесшего городу славу своими мелодиями.

 

IMG_3861 IMG_3856

 

IMG_3674 IMG_3689Помимо всего прочего, Пярну является главным курортом Эстонии на побережье Балтийского моря. Здесь-то весь народ и пропадал. Превращение Пернова в курортный город началось в 1837 году, когда на его территории были заложены первые купальни. Позже были ликвидированы крепостные постройки, а на их месте разбиты бульвары. В период первой независимости Эстонии в Пярну развивались текстильная и металлообрабатывающая промышленности, была основана льняная фабрика, параллельно строились виллы, гостиницы, открывались кафе, рестораны, казино. В 1937 году в Пярну отдыхали около 7 000 человек, из них более 4 000 иностранцев.

 

При советской власти были открыты санатории «Эстония», «Сыпрус», «Раху», «Тервис». В Пярну ежегодно отдыхали десятки тысяч человек из всех регионов СССР. В городе был специальный санаторий, где отдыхали и поправляли здоровье советские космонавты. Так важнейший со стратегической точки зрения город стал самым благоприятным курортом на территории нынешней Эстонии.

 

IMG_3864 IMG_3863 IMG_3876 IMG_3884

 

IMG_3867Естественно, я просто не мог не заехать на пляж после осмотра достопримечательностей. Я бросил свой загруженный велосипед у какого-то кафе, чтобы не тащить его по песку, и устроился на первом понравившемся месте с кучей заранее купленных для отдыха продуктов. В 16:00 солнце уже не так сильно палило, поэтому я предполагал, что пары часов на отдых мне будет достаточно. Море здесь оказалось более бурливым, чем на спокойном каменистом пляже, и более теплым, чем во всех предыдущих местах. Вода была не так, чтобы холодная, народу было не так, чтобы много, место было не такое, чтобы кто-то мешал мне вздремнуть. А вот времени прошло так, что я сам не ожидал. На пятый час после третьего завершения программы «поел, искупался, поспал» я продолжил путь.

 

IMG_3879 IMG_3883 IMG_3880 IMG_3873

 

IMG_3679Здесь, в Пярну, я встретил, наверное, наибольшее количество велотуристов на квадратный метр. Я имею в виду не только загруженных велопутешественников, но и «простых» людей со средним или малым багажом, которые просто выехали из дома на пару-тройку дней. Порой мне встречались целые семьи, весело движущиеся на велосипедах с небольшими сумками. Приятно наблюдать, что детям уже с малых лет прививается такой чудесный формат семейного отдыха. Если ребенок еще слишком мал и взрослые не желают терять из-за этого скорость, то это не проблема: передняя часть детского велосипеда цепляется как прицеп сзади взрослого. Получается такой своеобразный тандем. А можно и вовсе задействовать полноценный прицеп и использовать его как вздумается, даже вместо детской коляски. 

 

IMG_3741Подобное сложно представить на улицах российских городов, но дело даже не в разнице культур, у нас передвигаться подобным образом попросту небезопасно. Проблема в том, что отдельные велодорожки или хотя бы специальная разметка напрочь отсутствуют (за очень редким исключением). От езды по тротуарам много удовольствия не получишь: мешают высокие бордюры и поток людей, часто еще и недовольных, грубо огрызающихся, пьяных. На проезжей части те же самые люди, только порой еще более агрессивные из-за того, что куда-то вечно сильно спешат (взять тех же самых бешеных водителей маршруток).

 

IMG_3891 IMG_3890 IMG_3889 

 

IMG_3732В Эстонии мне не встретился ни один водитель, который не пропустил бы меня вперед на пешеходном переходе. Каждый «читал» на всякий случай мои мысли о пересечении дороги и заранее останавливался. И дело тут даже не в высоких штрафах за сие нарушение. Никто ни разу (!) не высказал недовольства по поводу того, что я пересекал «зебру» верхом на велосипеде, а не вез его рядом. Были случаи оправданных жалоб, когда я двигался по обочине против потока машин (это было в Пылве) и, помнится мне, в самый первый день, когда я с крутой горки незаметно для себя выехал на проезжую часть, помешав тем самым водителю. Любой вид любой велосипедной деятельности тут всячески приветствуется. И выражается это не только во всем том, о чем я писал ранее. Я не сказал о самом главном.

 

IMG_3888У каждой велодорожки установлен соответствующий знак. Помимо изображенного на нем велосипеда, на указателе обозначены разные цифры в квадратиках синего или красного цвета. Когда я впервые это увидел, то сразу же подумал, что это равносильно маркировке автомобильных трасс, но такая трактовка показалась мне слишком нереальной: «Велотрассы? Да ладно вам? Не может такого быть». В продолжение путешествия я все больше и больше обращал внимания на эти указатели. Позже стало ясно, что это обозначения не велотрасс, а официально утвержденных веломаршрутов проекта «EstoVelo», что пересекают всю Эстонию вдоль и поперек. Оптимальное решение для тех, кто не желает сильно заморачиваться планированием поездки самостоятельно, за них уже все продумано.

 


eurovelomapА те цифры, что окружены звездами — носят общеевропейский характер, и указывают номер маршрута из сети велосипедных трасс «EuroVelo», утвержденных Европейской федерацией велосипедистов. Они в свою очередь проложены по всем странам Европы, полная длина четырнадцати протяжных велосипедных маршрутов будет превышать 70 000 километров. В настоящее время реализовано больше чем 20 000 километров. Что можно сказать по этой теме в сравнении с Россией? Да ничего. А вот «Европа!» хочется очень громко крикнуть, но я пока не буду спешить. С уверенностью я могу пока крикнуть только: «Эстония!».

 

IMG_3893Я двигался по маршруту «EV 10 — Baltic Sea Cycle Route (Hansa circuit)», то есть «Трасса вокруг Балтийского моря». И именно вдоль Балтики мой путь и продолжился, и он неминуемо должен был вывести меня к границе с Латвией. Оставалось проехать каких-то 55 километров, да по какому шоссе! Огромный указатель по выезду из города оповестил меня, что дорога построена при поддержке Евросоюза. И я уже точно знал, что это не пустые слова, потому что такой же знак стоял на трассе, по которой я летел в Таллин, только здесь обочина оказалась не такая широкая. Но автобусные остановки вдоль дороги все так же выступали оазисом для отдыха, что создавало очень комфортные условия для передвижения. Плавный подъезд к каждой из них будто и сделан именно с этой целью. Есть и специально оборудованные стоянки на обочине дороги для автомобилистов, предназначены они, как я понял, больше для дальнобойщиков.

 

IMG_3926 IMG_3937 IMG_3934

 

В этой части Эстонии нет такой плотной застройки, как, к примеру, у Чудского озера. По левую сторону от меня сплошняком стелился лес с какими-то сомнительными ответвлениями в его дебри. Повороты по правую руку от меня вели в сторону небольших деревень с такими достопримечательностями, как памятник в честь первого Президента Эстонской Республики Константина Пятса в Тахкуранна, и православная церковь Успения Богородицы, где произошло крещение президента.

 

IMG_3929 IMG_3900 IMG_3909 IMG_3897

 

IMG_3920 IMG_3917По выезду на пустынный песчаный пляж передо мной открылась знакомая картина. Я не переставал ею наслаждаться. Казалось, что солнце готово было возродиться птицей феникс и легким взмахом крыльев озарить вокруг все ярким светом, но вместо этого оно лишь медленно догорало тускнеющим огнем лампады, пока слабый ветер с моря не задул умирающую свечку.

 

IMG_3915

 

IMG_3940

IMG_3952

Выезжая на финишный отрезок, я понимал, что, как и вчера, наверстывать расстояние мне придется уже в ночи. Уже в сумерках я успел сфотографировать две последние церкви – лютеранскую Святого Михаила и православную Преображения Господня.

 

Религия в Эстонии »

Что ж, стоит подвести некоторый итог на закате дня и моего пребывания в Эстонии относительно религии. Помимо православия, вторым основным вероисповеданием в Эстонии является лютеранство. И именно лютеранские церкви встречались мне по пути гораздо чаще, но если верить информации, представленной в википедии, то число самих лютеран в Эстонии неуклонно падает. За 11 лет с 2000-го года, когда верующих насчитывалось 152 000, их число сократилось на треть, и в 2011 году составило 108 500. Вообще, очень интересно отметить, что исследование, проведенное в 2006—2008 годах Институтом Гэллапа (американский институт общественного мнения), показало, что только 14% эстонцев ответили положительно на вопрос: «Является ли религия важной частью Вашей ежедневной жизни?», что стало наименьшим показателем среди 143 стран, принявших участие в опросе. Согласно результатам другого опроса, проведенного Eurobarometer в 2005 году, 16% жителей страны ответили, что они верят в существование Бога, в то время как 54% ответили, что верят в то, что существуют некие высшие силы, и 26% — что они не верят в Бога или иные высшие силы. Если верить исследованию, это делает эстонцев самой нерелигиозной нацией из 25 членов Европейского союза. В связи с этим у меня назревает другой вопрос: «Связано ли это как-то с уровнем жизни в Эстонии?». Пока я еще недостаточно посмотрел остальной мир, чтобы излить здесь свои догадки и рассуждения. Да и тема эта потребовала бы отдельной страницы, а то и нескольких.

 

Зная подобную статистику, становится не удивительным, что количество церквей в Эстонии не зашкаливает, как в России, где чуть ли не в каждой деревне есть своя местная церквушка. На всей территории Эстонии действует лишь один единственный (!) православный Пюхтинский женский монастырь.

 

Все лютеранские церкви я бы свел под одно примитивное описание: каменный или кирпичный дом прямоугольной формы с обычной двускатной крышей и торчащей в носовой части колокольней, где находится центральный вход (чем-то напоминает классический вариант русской печи). С тыльной стороны здание закруглено. Если зайти внутрь, то там располагается алтарь с распятием и «прилепленная» сбоку кафедра для проповедника, куда ведет центральный проход с расположенными в ряды по обе стороны от него лавочками. Никаких росписей или других изысков не имеется, собственно, как и снаружи. Все церкви только и отличаются друг от друга размерами этого самого «дома» и высотой колокольни со шпилем.


 

Я не стал возвращаться на федеральную трассу, потому что на второстепенной дороге вдоль моря и жилых участков покрытие было ничем не хуже, и напрочь отсутствовало автомобильное движение, что позволило снова, как и вчера, обойтись без переднего фонаря. И так же, как и вчера, больше вероятности было встретить посреди дороги стадо носорогов, чем какой-нибудь изъян в асфальте. Сил после столь шикарного отдыха в Пярну было хоть отбавляй, и я без остановок мчал по темному коридору среди спящих во мгле деревьев, пока…

 

…вновь не сблизился с морем на пляже Кабли. На пляже установлена наблюдательная вышка, куда я не поленился забраться даже в половине полуночи. Взглянув на берег свысока, я понял, что лучшего места для ночлега просто придумать нельзя: абсолютно голый песчаный пляж, не было ни единой души, ни единого источника света или лишнего звука, кроме колышущихся волн. Только я и море. Я – здесь, оно – там.

 

Пройденный маршрут »

[mapsmarker layer=»47″]

 


 

Я сначала поставил палатку всего в нескольких метрах от скользящих по песку волн, но это оказалось слишком близко: влажный песок тут же стал липнуть ко всем моим вещам, и мне пришлось немного отодвинуться. Разложившись, я решил устроить себе ужин «при свечах» с помощью еще ни разу не пригодившегося газового фонаря. Яркое свечение вмиг озарило безжизненное пространство. 

 

IMG_3966

 

Закончив трапезу, я еще долго лежал под открытым небом на коврике, молча уставившись на огненный шарик, жадно поглощавший окружавший его мрак. Когда я перекрыл борцу с силами тьмы доступ «кислорода», все его старания тут же растворились в воздухе. Как мало нужно, чтобы вырывающаяся, казалось бы, неукротимая энергия, угасла в одно мгновение. Точно так же происходит и с человеком. При этом старания большинства, к сожалению, точно также остаются незамеченными, и улетучиваются в неизвестном направлении.

 

IMG_3980

 

Метки . Закладка постоянная ссылка.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *