30 июля — день 29-й

Где был: Цесис, Сигулда, Турайда (Латвия, Цесисский край, Сигулдский край)

Что запомнилось: стартовый подъем к Цесису • осмотр города с колокольни церкви святого Иоанна • блуждания по винтовым лестницам башни Венденского замка со свечным фонарем в руках • Новый Цесисский замок • обманутые ожидания от «озерного замка» • знакомство с двумя велосипедистами • Новый Сигулдский замок • Сигулдский замок (замок Зегевольд) • бешеный спуск и затяжной подъем в долине реки Гауи • пещера Гутманя • Турайдский замок • 30 километров нон-стоп по ночному шоссе в беседе с попутчиком

 

Погода: ясно • +27…+31 ºС

Ветер, мое направление: ⇗ ⇑, 3-5 м/с • ⇓ ⇙

Сон, подъем, отправка: ≈ 08:30 • ≈ 09:00 • 11:00

В пути, лагерь, отбой: 12:30 • 23:30 • ≈ 01:15

Пройдено: 1897км + 106км = 2003км

 


 

IMG_4430IMG_4244Так оно и случилось, и причиной тому стала еще и совершенно разбитая дорога с набором всевозможных помех: ремонтная техника, раскиданные повсюду объекты, гравий, ямы, кочки, да плюс еще настигающие с обеих сторон машины, спрятаться от которых просто негде было среди всей этой тесноты. Преодолев полосу препятствий, с 28 метров над уровнем моря я сразу же вышел на прежнюю высоту, а еще через пару километров был уже на отметке ровно 100 метров над уровнем метра — именно на такой высоте лежит порог церкви Святого Иоанна Крестителя.

 

IMG_4255

 Это грандиозное сооружение было возведено в 1281-1284 годах как главный собор Ливонского ордена, в 1582-1621 годах являлось собором Цесисского католического епископа, а после 1621 года стало лютеранской церковью.

 

IMG_4387 IMG_4260 IMG_4258 IMG_4259

 

Увенчанная массивной 65-метровой звонницей с 15-метровым готическим шпилем, церковь Святого Иоанна является еще и самым большим сакральным средневековым сооружением за пределами Риги (65х32 метра). Имелась возможность подняться в башню колокольни и панорамно осмотреть город, правда, к сожалению, все окна были зарешечены, что создало мне некоторое ущемление в свободе действий.

 

IMG_4264 IMG_4274 IMG_4273 IMG_4275 IMG_4261 IMG_4262

 

Цесис раза в два больше осмотренного днем ранее Лимбажи, и так же является старинным средневековым городом, и его тоже неоднократно постигали всевозможные несчастья. Но даже несмотря на то, что в результате многочисленных военных действий и бесчисленных пожаров пропала цесисская средневековая постройка, исторический центр города до сегодня сохранил почти неизменной свою средневековую планировку, и с легкостью погрузил меня в соответствующую атмосферу, позволив мне позабыть обо всем остальном, что находилось за пределами Старого города.

 

IMG_4249 IMG_4251 IMG_4252 IMG_4425 

 

Но ни одними только улицами Цесис славится:

 

IMG_4348

 

В 1207 году сюда пришли рыцари Ордена меченосцев и начали строительство каменного замка. В 1236 году в Саульской битве Орден меченосцев был полностью разгромлен, и после этого остатки Ордена слились с Тевтонским орденом, образовав единый Ливонский Орден. С начала 1237 года, в течение многих лет Венденский замок являлся резиденцией магистра Ливонского ордена. Обусловлено было это тем, что Цесис стал центром всех завоеванных территорий, а также здесь пересекались торговые пути из Пскова, Риги, Дерпта (Тарту). Именно в этой крепости решались главные вопросы мира и войны, здесь принимались послы, а также обсуждались важные государственные вопросы.

 

IMG_4394 IMG_4393

 

Будучи столицей Ливонского ордена и членом Ганзейского союза, Цесис (как и Лимбажи) стремительно развивался и рос, а замок всячески модернизировался и перестраивался, становясь мощной крепостью. Так, в 1477 году по приказу магистра ордена строятся три новые башни и усиливаются старые укрепления.

 

IMG_4399 IMG_4398 IMG_4400 IMG_4309

 

IMG_4276

IMG_4324Для блуждания по темным винтовым лестницам Западной башни мне выдали свечной фонарь (в интернете также имеется информация о том, что в придачу должен выдаваться еще и шлем, чтобы не разбить голову о низкие своды). Пожалуй, это лучшее организаторское решение, позволяющее еще глубже окунуться в средние века и почувствовать себя в роли какого-нибудь старца, наподобие того, что сгорбился у церкви Святого Иоанна. Мне так понравилось ходить с этим фонарем, что я устроил целую фотосессию.

 

IMG_4294 IMG_4317 IMG_4286 IMG_4325

 

Цесисский фонарь — символ с 2004 года »

IMG_4391Произведя археологические раскопки в 1986 году, фонарь был найден у подножия Западной башни. Это, по-видимому, один из известных старинных Цесисских фонарей, датированных XVI столетием. Реставрация фонаря велась цесисским историческим и художественным музеем в рамках акции «Каждому цесисскому жителю — свой музейный предмет!», когда в 2002 году обязательство за символ города взяла на себя цесисская городская дума.

 

В старинной легенде повествуется, что внизу Цесисского замка находились погреба, где были сложены всевозможные предметы. В одном погребе находился большой железный сундук с золотыми и серебряными изделиями. На сундуке сидела большая черная собака, не подпускавшая никого к сундуку. Из этих погребов шли подземные ходы. Однажды один любопытствующий спустился в подвал посмотреть. Через некоторое время он вышел через пещеру, которая находилась в Замковом парке. Он вынес большой серебряный фонарь, а сам навеки остался немым и ничего не мог рассказать.

 

Западная башня »

IMG_4287Строительство башни началось около 1400 года, в 1500 году была построена верхняя часть башни. В подвальном помещении находились запасы продовольствия. 

 

IMG_4397 IMG_4402 IMG_4315

 

Второй этаж занимало жилое помещение магистра ордена со звездообразным сводом, который сохранился до наших дней.

 

IMG_4293 IMG_4291 IMG_4292 IMG_4329

 

Южная башня (Длинный Герман) »

IMG_4401 IMG_4336Соседняя Южная башня (Длинный Герман) строилась и модернизировалась с Западной башней в одно время, но вышла и краше, и мощнее, и выше. Вместе с подвальным помещением и крышей ее высота была 32,4 метра, а сама башня – 20,4 метра. Толщина стен достигает 4,7 метра. У башни было пять этажей. 

 

IMG_4395 IMG_4282 IMG_4280

 

IMG_4284 В подвале башни можно почувствовать себя узником, запертым в замкнутой по кругу безнадежности, где кроме туалетной ямы и пятнышка света в узком вентиляционном отверстии ничего больше нет.

 

IMG_4341 IMG_4342 IMG_4343

 

Северная башня »

IMG_4301 IMG_4288Северная башня была построена в 1500 году. Её диаметр 13 метров. Снаружи башня круглая, а внутри шестигранная. Она предназначалась только для оборонительных нужд, в остальное время она пустовала. У башни есть погреб, имеющий вход 90 сантиметров в диаметре, и нет никаких лестниц ведущих в подвал. Для чего он служил, остаётся загадкой. Камины и дымоход служили для поджигания фитилей при стрельбе из пушек. С башни был переброшен подвесной мост на холм Риексту.

 

IMG_4297

Цесис не обошли стороной многочисленные войны последующих веков. Серьезнейший удар был нанесен Иваном Грозным во время пятидневной осады в начале сентября 1577 года. Пушечный обстрел города осуществлялся с трех сторон, крепостные стены начали рушиться и трескаться, и вскоре стало ясно, что удерживать замок больше не имеет смысла. Почти 300 человек, которые находились в замке, решили покончить с собой путем подрыва четырех бочек с порохом, чтобы не попасть в плен. Другие части замка так же были взорваны, поэтому Ивану Грозному достались лишь дымящиеся развалины, но и те всего на четыре месяца. В дальнейшем было еще несколько осад, замок неоднократно переходил то к полякам, то к шведам, пока в 1626 году его в последний раз не заняли шведы. Замок начали восстанавливать, но тут грянула Северная война, и в 1703 году русские окончательно обратили его в руины. 

 

IMG_4337 IMG_4338После обретения Латвией независимости Венденский замок был отреставрирован одним из первых, и сегодня он является самым крупным и сохранившимся лучше остальных орденских средневековых замков на территории Латвии. Некоторые зоны для осмотра были перекрыты, потому что и по сей день на территории замка ведутся восстановительные работы. 

 

 IMG_4320 IMG_4313 IMG_4295 IMG_4335 IMG_4302

 


 

IMG_4277Сделав всего несколько шагов в сторону, я сразу же попал из средневековья в XVIII век — в 1777–1778 годах на развалинах восточного корпуса был построен Новый Цесисский замок. Он совершенно не похож на своего старшего соседа и представляет собой двухэтажный дворец с одной единственной башней Ладемахера в неоготическом стиле, за счет которой и создается мнимый образ замка.

 

IMG_4278 IMG_4403

 

В стенах просторных комнат можно ознакомиться с этапами исторического развития обоих замков и предметами, найденными в ходе археологических раскопок.

 

Археологические раскопки »

В 1985 году на территории, примыкающей к внешней стене Западной башни и корпуса, откопали скелет воина русской армии, осаждавшей замок в 1577 году. Из найденных при нём предметов вызывают интерес кошелёк с монетами, боевой топор и небольшой крестик без оправы. На лицевой стороне крестика изображён православный крест, по сторонам которого стилизованные орудия страстей господних – копьё и трость – и надписи IС (Иисус) ХС (Христос). Крестик сделан из перламутра – из материала не обычного для русских резчиков.

 

Оригинальна форма боевого топора, воин носил его с собой вместе с огнивом, котлами и медными горшками. Очень важны обнаруженные монеты – это ведь не клад, а как бы моментальный снимок денежного обращения именно в сентябре 1577 года.

 

Основная масса монет относится к периоду правления Ивана IV (Грозного), и только одна – чеканки времени Василия III. Всего в кошельке у воина была значительная сумма – почти половина рубля. Погибший был, вероятно, “служивший по отечеству”, то есть, по меньшей мере, дворянином.

 

В 1974 году, при раскопках подвала западного крыла, были обнаружены скелеты шести человек – женщин и детей, погибших во время осады замка в 1577 году. Они оставались в подвале, после того как обрушились верхние этажи. Здесь были найдены: серебряный пояс с монограммами, ключи, золотые и серебряные монеты и др.

 

IMG_4349 IMG_4350 IMG_4351 IMG_4360 IMG_4390

IMG_4358 IMG_4354 IMG_4353 IMG_4356 IMG_4369

IMG_4357 IMG_4363 IMG_4365 IMG_4355 IMG_4362

 

Другие комнаты обставлены старинным интерьером:

 

IMG_4375 IMG_4376 IMG_4377 IMG_4378

IMG_4373 IMG_4372 IMG_4389 IMG_4380

 

Завершается осмотр на макушке башни Ладемахера, откуда открывается свободный обзор на застройку Старого города и Венденский замок:

 

IMG_4385 IMG_4386 IMG_4383 IMG_4305

 

Пожар 03 августа 1748 года уничтожил все документы, по которым можно было бы изучить историю города, но Цесис все равно не утратил на сегодняшний день своей исторической значимости и интереса для туристов благодаря, в первую очередь, именно Венденскому замку. Также интересно отметить, что на знамени личной гвардии Вендена использовались красно-бело-красные цвета, и считается, что именно отсюда ведет свое происхождение национальный флаг Латвии.

 

IMG_4344

 


 

Культурные места объединяют — когда я вернулся к месту стоянки велосипеда, то обнаружил его в компании с не менее нагруженным товарищем, только его хозяина нигде поблизости не наблюдалось.

 

IMG_4406 IMG_4405 IMG_4407

 

От замка я отправился в находящийся по соседству парк, который вывел меня на площадь Единства (Виениибас) с установленной там стелой в память погибшим в Освободительной войне Латвии.

 

IMG_4424 IMG_4423 IMG_4421 IMG_4247

IMG_4420 IMG_4409 IMG_4412 IMG_4408

 

IMG_4427Пробыв в Цесисе несколько часов, я и позабыл, что нахожусь в Латвии, но стоило мне отъехать на пару кварталов от центра города, оставив тем самым средневековье за своей спиной, так все вернулось на круги своя. Я хотел было произнести что-то вроде: «Ну, вот, снова Латвия», но увидев скроенную из заплаток дорогу, у меня получилось «Заплатвия». Что ж, если глянуть более масштабно, и принять уже изученный мной кусок Латвии за изношенные лохмотья, то Лимбажи с Цесисом как раз выступают в роли заплаток, благодаря которым лохмотья приобретают вид потрепанного платьица.

 

В Цесисе я планировал провести гораздо меньше времени, чем вышло на самом деле, потому что уже сегодня я должен был добраться до главной заплатки — Риги, и по пути к ней было отмечено несколько очень интересных мест, способных заставить позабыть о ходе времени. 

 


 

IMG_4436Первым таким местом должен был стать парк-музей Арайши. Во всех источниках значится, что славится это местечко неким «озерным замком». Такое выразительное словосочетание рисовало в моем воображении самые разные живописные картинки. По мере приближения к месту, интрига по поводу того, как же замок на воде будет действительно выглядеть на самом деле — охватывала меня все сильней и сильней. Навигатор вовсю показывал мне, что я уже прибыл, однако никакой свойственной замкам атрибутики не наблюдалось. Только когда я подъехал к кассе и увидел фотографии на стенде, то до меня дошло, что на самом деле за столь эффектным словосочетанием как «озерный замок» подразумевались лишь остатки деревянных сооружений, обнаруженных здесь во время археологических раскопок.

 

IMG_4439 IMG_4438

 

IMG_4433

Они принадлежали древним латгальцам IX века, что свидетельствует о том, что в этом озерном крае уже в далекие времена было естественным появление «озерных замков». Замок Арайши представлял из себя несколько рядов довольно крупных изб, которые были разделены улицой шириной до 4 метров, а связь с берегом осуществлялась через небольшую бревенчатую дамбу. Арайшский замок является первым, наиболее подробно исследованным среди замков такого типа, потому и появилась идея о его реконструкции и открытии музея под открытым небом. Однако я посчитал, что время, проведенное в одиноком блуждании по парку среди груды камней и деревянных построек, лучше использовать иначе.

 

IMG_4440  IMG_4441Еще одно место, не оправдавшее ни в коей мере моих ожиданий — это мыза Драбеши. В период русской революции 1905 года усадьба очень сильно пострадала, но ее отреставрировали еще до начала Первой Мировой войны. Начиная с 1920 года, в усадьбе располагался детский сад, а чуть позднее в этом здании находился интернат.

 

IMG_4444Когда я выбрался на автомагистраль А2, то каждый пройденный километр стал не отдалять меня от столицы Латвии, а приближать к ней, чему я был несказанно рад. Однако все было не так просто, потому что ситуация с дорогой и безопасностью движения здесь оказалась еще более печальной, чем на А1. Основная причина – слишком узкая и далеко не всегда идеально ровная обочина. Второстепенная – поток несущихся машин с немалым числом горячо любимых велосипедистами фур (или наоборот?). В совокупности из-за этих двух факторов на многочисленных спусках и подъемах нельзя было забывать о бдительности на протяжении всех 26-ти километров до следующего города.

 

Сигулда в корне отличается от ранее мною увиденных Лимбажи и Цесиса — в городе нет средневековых улиц и площадей. Уникальности городу и близлежащим окрестностям придают значимые ландшафтные возвышенности, расположенные в национальном парке Гауя. Холмы связывает единственная в странах Балтии канатная дорога, позволяющая преодолеть 1060 метров над пропастью, где находится самая крупная пещера в Латвии — пещера Гутманя.

 

IMG_4523 IMG_4521 IMG_4520

 

IMG_4445Кроме того, в Сигулде построена единственная в своем роде санно-бобслейная трасса, отчего Сигулда известна как центр зимнего спорта. Но не только зимнего, в Сигулде регулярно проводятся веломарафоны, собирающие множество народа со всех окрестностей Латвии и других стран. Чем ближе я подбирался к городу, тем больше велосипедистов мне встречалось на дороге, поэтому наличие велодорожек воспринималось просто как должное. 

 

 

IMG_4447При осмотре памятника Кришьянису Баронсу я познакомился с одним местным заядлым велолюбителем поближе. Со спины послышалась незнакомая речь, я оглянулся и увидел двух мужиков. Велосипед одного из них был хорошо загружен, а на втором сидел только голый по пояс мужик в сандалиях. Он поравнялся со мной и заговорил:

@#$%& ?

Извините, но я не понимаю.

Sprechen sie Deutsch?

No, no, no, — поспешил я ответить с той мыслью в голове, что на немцев никакого проку тратить времени нет. Я хотел было удалиться, так как сильно спешил, но мужик не отступал.

Do you speak English?

Yes…, a little bit, — сказав это, я согласился потратить несколько минут своего времени, как оказалось, не совсем зря.

 

Сначала беседа текла по классическому сценарию обменом вопросами «Кто?», «Откуда?» и «Куда?», но вдруг после этого голый по пояс мужик заговорил на чистом русском, начав с такого вопроса, на который я и не нашелся сразу что ответить:

Как там Путин поживает?

Так Вы говорите по-русски?! – с удивлением обрадовался я родной речи и тому, что не нужно сильно напрягать мозг для выражения мыслей, — Путин? Эмм. Ну, как-как, как обычно, что с ним станется-то?

Понятно, ворует все так же, — подытожил он с явной иронией. — Я сам родом из Магадана, и по-русски говорю, и по-немецки, чуть похуже на английском.

Вот на немецком точно не надо, на нем вообще ничего не понятно, — выдохнул я с явным облегчением. — А зовут Вас как?

Айван (или попросту Иван), — поступила секундная пауза, — Карлович.

Айван Карлович? Интересное сочетание. А меня Олег зовут.

 

Язык разговора перешел преимущественно на русский с небольшими вставками на английском, и я вкратце рассказал свою историю.

Так ты из Москвы. Что ж, неплохо, очень неплохо. А это, — Айван кивнул в сторону своего товарища, — this is my friend from America, Richard. (Это мой друг из Америки, Ричард).

From America? Mmm, very cool! How many days you in trip? (Из Америки? Ммм, очень здорово! А сколько дней ты уже в пути?), — обратился я к Ричарду.

Two months (два месяца).

Cool. I’m only one month (Здорово, а я один месяц).

Where from you started? (Откуда ты начал свой путь?).

From Norway (Из Норвегии).

Он из Норвегии уже два месяца путешествует, — одновременно с американцем снова подключился к беседе Айван, — у него целый тур по Европе на шесть  месяцев, дальше он в сторону юга. Раз попал в Европу, надо по максимуму все захватить.

Да, согласен, я только не понял, что это Вы совсем налегке, а он загруженный?

Да я просто так выехал покататься на один день. А его подобрал три дня назад, вот показываю ему местные красоты и достопримечательности.

Как это на один день выехали, а подобрали три дня назад?

Ну, планировал на один день, а вышло вот так. По 100-120 километров делаю и нормально.

У меня так же примерно выходит. А ночуете где?

Делаю пит-стопы у друзей, — на лице Айвана образовалась довольная улыбка. — Я просто так катаюсь. У меня в том году 13 000 километров пробег, в позапрошлом – 9 000 километров. Марафон тут недавно был у нас, я тоже участвовал, и во многих других. У меня за 12 лет стажа 82 000 километров пройдено, — тут он сделал характерную паузу, чтобы я успел переварить цифры, и затем поспешил добить меня фразой, которую он, наверняка, уже не раз с гордостью произносил, — если в сумме взять, то можно два раза Земной шар обогнуть.

Да, это Вы молодец, что сказать. Только вот дороги-то у вас не то, что в Эстонии.

Здесь-то у нас еще нормально, а вот в остальном по Латвии да, с дорогами беда, ничего не хотят делать.

Я сейчас по трассе ехал — обочина узкая, машин много, того и гляди зашибут.

По трассе у нас ездить — самоубийство, фуры шныряют туда-сюда. Ричард вон тоже из Эстонии только. Я его долго уговаривал в обход по грунтам поехать, а он ни в какую.

А какой он вообще опыт имеет за плечами?

 

Айван быстро спросил по-английски интересующий меня вопрос и перевел мне:

Он уже двадцать лет этим занимается.

Двадцать лет! Ничего себе! — восторженно воскликнул я, понимая тут же к своему сожалению, что из-за недостатка владения английским и временем — я не смогу подробней узнать о приключениях американца.

 

IMG_4515

А спешил я ознакомиться с достопримечательности Сигулды, потому что помимо всего вышеперечисленного, город и его окрестности уникальны еще и тем, сколько в них находится интереснейших культурных мест — здесь наиболее высокая плотность замков не только в Латвии, но даже во всей Центральной Европе. Напоследок мы и о них обмолвились парой фраз, после чего Айван поехал знакомить Ричарда с одним замком, а я поехал в сторону другого — Сигулдского.

 

IMG_4512 IMG_4514 IMG_4516  

 

IMG_4511Новый Сигулдский замок, возведенный в эклектическом стиле в 1878—1881 годы как резиденция князя Кропоткина, так же как и Новый Цесисский, представляет собой скорее дворец. В 1835-1937 годах он был перестроен. За свою историю здание неоднократно меняло свое предназначение и хозяев: в отреставрированном после Первой Мировой войны дворце размещался профсоюз писателей и журналистов. В 30-е года Новый замок стал излюбленным местом отдыха латвийской баскетбольной команды. У спортсменов было суеверие: если до соревнований побываешь в Сигулде – победишь. Во время Второй Мировой войны замок использовался для нужд штаба «Nord» немецкой армии. После войны Совет министров СССР разместил в замке Дом отдыха для чиновников высшего ранга. С 1953 года и до возобновления независимости Латвии в здании действовал санаторий «Сигулда», созданный Министерством здравоохранения Латвийской ССР. С 2003 года во дворце располагается Сигулдская краевая дума, поэтому полюбоваться можно только внешним его видом.

 

IMG_4451 IMG_4454 IMG_4471 

 

В замковом парке:

 

IMG_4455 IMG_4453 IMG_4452 IMG_4456

 

Рядом с дворцом находится старший сосед – Замок Зегевольд (нем. «Лес побед») или просто Сигулдский замок. Это еще один средневековый замок в Латвии, построенный в ранний этап покорения прибалтийских земель крестоносцами. Строительные работы по воздвижению замка были начаты по распоряжению первого магистра Ордена меченосцев Винно фон Рорбаха в 1207 году на территории одного из бывших ливских поселений на левом берегу реки Гауи.

 

IMG_4457

 

IMG_4507Наряду с Венденским замком, Сигулдский представлял собой один из наиболее укреплённых форпостов немецкого владычества в Ливонии, и даже лучше, потому что укрепления располагались на участке между долиной реки Гауи и двух оврагов (максимальная высота склона, что со стороны реки, достигает 56 метров), а с четвертой стороны его защищал ров глубиной в 18 метров. Благодаря такому стратегически выгодному расположению, замок был впервые захвачен только в 1345 году. В 1432 году укрепленный форпост в самом центре Зегевальда стал служить резиденцией главного орденского военачальника, или ландмаршала.

 

IMG_4481Ну, а дальше…, дальше все по классическому сценарию — сначала по замку прошелся Иван Грозный в 1558 году, проверив пушками стены на прочность. Продолжили начатое шведы с поляками в ходе своих разборок, да так неаккуратно по отношению к замку, что в 1624 году он стал вовсе неприспособленным для обитания. И вроде предпринимаются в дальнейшем этими же шведами попытки обустроить заброшенный форпост, но спустя полвека объявился Петр I и обратил все старания в руины — после этого замок уже никогда не восстанавливался в полном объеме.

 

IMG_4486

 

IMG_4460На рубеже XIX – XX веков, когда замок по наследству достался князю Николаю Дмитриевичу Кропоткину (в 1912 году он станет вице-губернатором Лифляндии), это место стало одним из наиболее романтичных и привлекательных туристических центров Прибалтийских губерний, здесь любили проводить время поэты-символисты и почтенная высокопоставленная публика из Москвы и Петербурга. 

 

IMG_4503IMG_4502Об этом свидетельствуют сохранившиеся почтовые открытки. На них изображены пешеходные тропинки, проложенные по территории руин, зеленые насаждения и ранее отсутствовавшие здесь архитектурные формы, добавляющие романтичности виду руин. Например, вполне вероятно, что таким украшательством является арка, которая стала популярным объектом для фотографий и художественных картин. Это декоративное строение постепенно разрушалось и в 1990 году обрушилось полностью.

 

IMG_4504До наших дней устояла монументальная надвратная башня, воздвигнутая около 1400 года. Перед началом работ по реконструкции северная стена башни была полностью разрушена, а различные дополнения с целью укрепления лишь исказили первоначальный вид башни. В 2012 году реставрационные работы возобновились: на всех этажах были сделаны полы, установлена опускаемая входная решетка, встроена деревянная лестница.

 

IMG_4459 IMG_4510

 

От южной оборонительной стены между надвратной башней и корпусом конвент-капеллы так же оставалась лишь часть. Длина этой части — 22 метра, здесь располагалась 21 бойница. В ходе реставрационных работ стену возобновили в несколько перестроенном виде, но со всеми бойницами, а два уровня деревянной галереи соответствуют двум существовавшим в свое время настенным ходам для стражи.

 

IMG_4479 IMG_4462 IMG_4461 IMG_4463

 

Первые реставрационно-консервационные работы в корпусе конвента-капеллы были произведены с 1972 по 1976 год. В 1972 году на заключительном этапе консервационных работ – во время возведения южного фасада — началась зима. Работы были ускорены, и верхнюю часть фасада доделывали не согласно проекту, а чтобы быстрее закончить. Работы продолжились в 2012 году, но проект реконструкции, увы, вовсе не претендовал на восстановление исторического облика замка.

 

IMG_4474 IMG_4476 IMG_4473 IMG_4475

 

IMG_4500Тоже самое относится и к Северной башне: «В связи с большими утратами оригинальной субстанции объема башни, архитектор отказалась от восстановления ее исторического облика». Поэтому в нее встроили башню смотровую, да еще оборудовали лифтом, что даже как-то дико смотрится в средневековой постройке. Однако мне все равно пришлось топать пешком, потому что лифт, конечно же, не работал.

 

IMG_4489 IMG_4490

 

Из башни открывается потрясный вид на бескрайние зеленые просторы, среди которых ярким костром горит Турайдский, или, как его просто называют местные, красный замок. 

 

IMG_4499 IMG_4494 IMG_4484

 

IMG_4505С вершины мне казалось, что можно прямо отсюда ткнуть в него пальцем и потушить. Но нет, к замку можно попасть либо верхом по канатной дороге, либо через глубочайший овраг долины реки Гауи. Для любителей пеших прогулок крутые обрывы испещрены лестницами, по одной из таких можно спуститься вниз прямо от Сегулдского замка.

 

Для велосипедистов уготовлен более экстремальный путь по серпантинной дороге. Закрученная спиралью, она водоворотом затягивает вниз к широко раскрытой голодной пасти пещеры Гутманя, готовой без разбору проглотить любого. Все ее стены, как внутри, так и снаружи — испещрены надписями, некоторые из них датируются XVI-XVII веками.

 

IMG_4537 IMG_4529

 

Не только надписями обросла пещера Гутманя, но и всевозможными легендами.

 

Легенда о целебном роднике »

Согласно преданию, когда-то жил здесь ливский вождь Риндауг, у него была неверная жена. В качестве наказания за супружескую неверность, вождь приказал закопать свою супругу заживо в высоком берегу реки Гауя. По легенде родник образовался из слез жены Риндауга, он же и размыл большую пещеру. Позднее, лекарь, проживавший в селении, успешно лечил людей водой из этого целебного источника. Доктора звали «Guterman». В переводе с немецкого это слово означает «добрый человек», в латышском же значении – «пещера Гутмана».

 

Легенда о Большой Чертовой пещере »

Эта легенда о пещере, расположенной выше, чем пещера Гутманя. Однажды черт пробирался мимо этого местечка, но вдруг запели петухи. Так как черт был не в силах вынести дневной свет, он спрятался в ближайшей пещере. Он пугал и дразнил проходящих мимо людей. Его зловонное дыхание закоптило все стены пещеры, сделав их черными.

 

Легенда Турайдской Розы »

Весной 1601 года шведские войска захватили Турайдский замок. После битвы местный писарь Грейф нашел среди убитых маленькую девочку. Он обязался сиротку воспитать и назвал ее Майей.

 

Прошли годы, Майя стала столь красивой девушкой, что народ прозвал ее Турайдской Розой. В Сигулдском замке жил жених Майи – садовник Виктор Хейл. Вечерами они всречались у пещеры Гутманя. К Майе сватался также Адам Якубовский, который был военным  наемником  в Турайдском замке. Майя отвергла его предложение, поэтому Якубовский решил силой завладеть девушкой. Он, якобы от Виктора, написал письмо с приглашением срочно явиться на свидание в пещеру Гутманя. Придя на место встречи, Майя поняла, что ее обманули. Она выбрала смерть во имя любви. У нее с собой был красный платок. Майя  сказала Якубовскому, что платок защищает от ударов меча и велела проверить волшебную силу платка. Якубовский поднял меч и и после  удара Майя упала без жизни на землю.

 

Убитую Майю нашел Виктор и отчаявшись помчался за помощью в Турайду. Когда к пещере пришли люди, они нашли там топорик садовника. Виктора обвинили в смерти Майи и судили. Ход собитий изменил Скудритис – соратник Якубовского, который явился на суд и рассказал правду. Виктора оправдали, а Майю похоронили на окраине  Турайдского  кладбища, где Виктор посадил у могилы Майи липу.

 

Трагические события 6 августа 1620 года стали легендой, а Турайдская роза — символом любви и верности.

 


 

IMG_4540В заповедной зоне долины реки Гауи имеются отдельные велодорожки, потому и велосипедистов в этих краях очень много, в том числе профессиональных. Перепады высот служат им отличной тренировкой, а вот для любителей такие злые подъемы являются целым испытанием. Пока я, сжавшись клубком, летел вниз, вверх друг за другом следовала целая вереница изможденных лиц, бьющихся из последних сил, чтобы выбраться из этого водоворота. То же самое предстояло сделать и мне, но с другой стороны оврага, да еще и под угрозой обвала. Пара ребят на шоссейных велосипедах издевательски проскочили мимо меня, пока я со своим грузом семенил педалями на низшей скорости. 

 

IMG_4549Пока я забирался наверх, то взмок так, будто бы на улице стояла тридцатиградусная жара, с меня градом сыпался пот, но все же я сделал это! Осилив подъем, я покатил к Турайдскому музею-заповеднику — это один из самых популярных музейных комплексов Латвии, по статистике, его ежегодно посещают около 170 тысяч туристов. На его территории расположено 37 исторических построек. Времени было почти половина девятого, и я знал, что все они давно уже закрыты, но меня интересовала только одна постройка, и я не собирался мириться с тем, что безумное скаканье по горам было напрасным.

 

IMG_4545У кассы были припаркованы уже знакомые мне велосипеды. Довольный американец Ричард с Айваном шли мне навстречу с распростертыми объятиями.

Ну как там? Можно погулять? – поинтересовался я в первую очередь.

Да, можно, только музеи уже все закрыты.

Музеи мне не нужны, мне главное Турайдский замок посмотреть. Красивый?

Еще бы, красивый, конечно, я еще со второго класса его помню. Сколько лет уже посещаю его, кажется мне, что с каждым годом он все ниже и ниже становится.

Да? Ну, сейчас сам все увижу. Удачи вам там в дороге, теперь-то уж точно больше не увидимся!

Давай, и тебе тоже удачи.

 

Замок рос на моих глазах, становился все выше и выше, облизанные закатом раскаленные стены и башни ярко и четко вырисовывались на фоне окружающего их «Божественного сада» – так переводится «Турайда» с языка древних ливов.

 

IMG_4552 IMG_4572 IMG_4570

 

IMG_4553У ливов был свой собственный деревянный замок до 1212 года, пока его не обратили в пепел крестоносцы. Земли перешли во владение рижского епископа, и спустя два года по его приказу началось возведение нового, каменного замка. Замок назвали «Fredelande», то есть «мирная земля», однако это название не прижилось, что и не удивительно, о каком мире может идти речь, когда то и дело бушевали войны, а замок неоднократно осаждался. Однако, что поразительно, серьезно он ни разу не был разрушен. Оборонительные качества замка только возрастали с течением веков: пострадавшие от войн и времени постройки ремонтировались и перестраивались, а к XVII столетию оборонительная система замка состояла из 7 сторожевых башен и более 300 метров крепостной стены. Замок процветал до 1776 года…

 

IMG_4565 IMG_4556 IMG_4563 IMG_4555 IMG_4558 IMG_4567

 

…пока не постигла его злая ирония. Заключается она в том, что замок пал не в ходе какой-нибудь разрушительной войны, а всего лишь от неосторожного выстрела, который повлек за собой страшный пожар, уничтоживший все постройки. Это примерно то же самое, как если бы бравый воин был повержен не на поле боя более сильным соперником, а какой-нибудь никчемной простудой.

 

IMG_4557Оставшиеся сооружения местные жители стали использовать как для хозяйственных нужд, так и для получения строительного материала для возведения собственных домов. В начале XIX века во дворе было обустроено поместье. Тогда построили жилые дома, а также амбары, конюшни и другие хозяйственные постройки. В 1924 году развалины Турайдского замка были причислены к списку исторических построек, охраняемых государством. Восстанавливать крепость начали лишь после окончания Второй Мировой войны в 1953 году, таким образом, реставрация и реконструкция замка продолжаются, с перерывами, уже более 50-ти лет. За это время удалось воссоздать часть стен, несколько корпусов и башен, сделать около пяти тысяч находок в ходе археологических раскопок.

 

IMG_4561IMG_4566Первой была восстановлена главная 38-метровая башня Донжон. Диаметр башни 13 метров, толщина стен 2,9 – 3,9 метра. Вход в башню находился на высоте 8,4 метра, где сейчас располагается смотровой балкончик. В башню входили по быстро снимаемой деревянной лестнице. Это было последнее убежище защитников замка.

IMG_4560

 

Башневидный южный корпус построен в XIII-XIV веках в виде башни. Здесь размещался рабочий кабинет архиепископа.

 

 

 

IMG_4559 IMG_4562Большая полукруглая башня была построена в XV веке. Ширина стен с наружной стороны 2,8 метра, со стороны двора – 2,1 метр. Своим видом она больше похожа на гигантские часы домиком. Того и гляди, над циферблатом выскочит кукушка.

 

 

Подвал Полукруглой башни сохранился до наших дней почти в нетронутом виде XV – XVII веков. Согласно архивным документам, выходило, что именно в этом крыле замка вплоть до пожара 1776 года находилась тюрьма.

 

IMG_4590

 

IMG_4548

Гулять по Божественному саду можно очень и очень долго! Помимо замка, стоит обратить внимание на другие постройки в парке: старый жилой дом управляющего поместьем — типичный памятник архитектуры сельского поместья Лифляндии; древнейшую в Латвии деревянную церковь — археологическое исследование свидетельствует, что на этом месте раньше находились по крайней мере еще две церкви.

 

IMG_4541 IMG_4595

 

Но самое интересное — это Гора дайн и Сад песен. Одной из задач Турайдского музея-заповедника является сохранение нематериального культурного наследия, поэтому здесь проводятся латышские народные праздники и фольклорные фестивали, где этнографические ансамбли передают навыки традиционного пения и танцев, обычаи и традиции, укрепляя тем самым самобытность и сплоченность народа. В создании общего пейзажа парка Народных песен проведены бессчетные часы размышлений о расположении скульптур Индулиса Ранки, потому что задачей было не просто наугад расставить скульптуры, а создать между ними и окружающей живой природой гармонию. Над заложенным смыслом в каждую из работ можно долго с интересом гадать (или просто прочесть описание).

 

IMG_4574 IMG_4594 IMG_4593 IMG_4592 IMG_4588 IMG_4587

IMG_4586 IMG_4579 IMG_4585 IMG_4584 IMG_4581 IMG_4583

IMG_4580 IMG_4582 IMG_4578 IMG_4577 IMG_4576 IMG_4575

 


 

Обратно к велосипеду я шагал в приподнятом расположении духа от того, сколько интереснейших мест я успел посетить за прошедший день: три замка, два дворца, один заповедник, самую большую пещеру в Балтии, да по каким все это дорогам! Когда перечисление было закончено, меня вдруг осенило, что из-за столь обширной программы место с экспозицией повседневного спроса до сих пор не было посещено. Времени было уже больше 21:00, но я хорошо заметил еще в первый день, что большинство магазинов в Латвии работали до 22:00, так что не все еще было потеряно. Шаг мой ускорился, глаза заметались в поисках хоть кого-нибудь, кто мог бы подсказать расположение ближайшего магазина.

 

Никого кроме молодого парня на пустой остановке в округе не было. Я резко подскочил к нему:

Говоришь по-русски?

 

Он ошарашенно помотал в ответ головой в разные стороны, пришлось задействовать английский:

I need a shop! (Мне нужен магазин!).

 

Парень озадаченно посмотрел на меня и переспросил:

Шоп?

«Shop, shop, food shop!» — хотел я уже было растолковать этому бедняге, что мне нужно, но парень тут же добавил:

Какой шоп?

Продуктовый шоп! Магазин мне нужен!

Ааа…, — и без того озадаченное лицо совсем ушло в думы, — есть тут один только, но…, он уже закрылся.

А работающий есть поблизости?

Ну…, — здесь его каменное лицо вдруг, как мне показалось, чуть расплылось в ухмылке, — это только если в Сигулде.            

Обратно в Сигулду? – сделал я волнистый жест рукой, — нет уж, спасибо, такой вариант меня точно не устроит.

 

IMG_4596

IMG_4597Не желая остаться без вкусного ужина, я устремился в следующий населенный пункт. Десять километров пронеслись на одном дыхании с единственной остановкой у Кримулдской церкви. В магазин я успел за несколько минут до его закрытия, чему был непомерно рад. Но еще больше эмоций у меня вызывал тот факт, что следующая остановка будет уже в Риге!

 

IMG_4599Первые восемь километров я по инерции проехал в очень хорошем темпе, да и дорога, как говорил Айван, действительно отличалась в лучшую сторону. По мере удаления от Сигулды — рельеф все больше распрямлялся. Когда я вернулся на магистраль А2, узкая обочина стала шириной с целую полосу. Это мне тут же напомнило путь до Таллина, где я без труда мог держать 30км/ч, а местами и больше. Здесь было практически то же самое, и мой хороший темп превратился в бешеный, вот только Латвия со своей потрепанной дорогой по-прежнему больше ассоциировалась с Белоруссией, нежели с Эстонией.

 

IMG_4600 IMG_4604 IMG_4602 IMG_4606

 

Об этом и многом другом я смог вдоволь наговориться, а точнее, накричаться, с попутчиком, нагнавшим меня после того, как я слегка поубавил пыл.

Hello!

Hello! Привет! Говоришь по-русски?

Говорю! Ты куда едешь?

В Ригу, а ты?

И я в Ригу! Ты местный?

Нет, я путешествую!

Ого! Здорово должно быть!

 

Широкая обочина позволяла нам без помех друг другу и проезжающим мимо машинам держаться на одном уровне и разговаривать разговоры. Я вкратце пересказал попутчику свою историю.

А ты чего в одиночестве в такое время на трассе делаешь? – поинтересовался уже я.

На работу еду!

На работу?! Таким способом?

Да! Я отдыхал у друга, вот еду обратно, совмещаю приятное с полезным!

Это правильно! А ты кем работаешь?

— Видел на общественном транспорте рекламу? Вот это и есть моя работа.

— А чему у вас в столице средний заработок равен? — мой собеседник всерьез задумался над этим вопросом, — ну, я имею ввиду для менеджеров там, продавцов?

— Да где-то 500 евро, не больше, — услышал я, наконец, ответ после длительных размышлений.

— Хм, это не так уж много для Европы (около 25 000 рублей на тот момент) — как в Москве примерно, даже чуть меньше. Да и дороги в Латвии по сравнению с Эстонией вообще никуда не годятся. Когда я ехал в Таллин, там был точно такой же участок трассы с широкой обочиной, но только с идеальнейшим покрытием.

Дороги ужасны. Эстонцы молодцы. Евросоюз выделяет деньги – они их и используют по назначению. А у нас все мимо кассы.

Воруют, значит, как и в России?

А то ж! Если где и положат асфальт новый, так после зимы уже все, трещины. Халтура сплошная.

Я сейчас из Сигулды только что, там что странно – велодорожки неплохие вроде, а автомобильный асфальт видно, что старый.

Вот и почти везде так. Посмотри хотя бы на этот, что под ногами, он с советских же времен еще лежит.

 

Мне это показалось как-то уж очень давно и неправда, но я промолчал, хотя дорога и вправду порой была не самого лучшего качества, а поскольку мы ехали уже в ночи, то еще и таила в себе сюрпризы. Ничего абсолютно не было видно, но скорости мы не сбавляли. Иногда я натыкался на ямы с кочками, так как ехал правее к обочине, которая к тому же пару раз вообще бесследно пропала из под колес на некоторое время, и нам приходилось ехать друг за другом. 

А вот скажи, как в Латвии к русским относятся?

Да как относятся, нормально относятся! Это все политики обостряют.

Вот и я что-то не вижу того, о чем так упорно все говорят в России. У нас считается, что в Прибалтике русских люто ненавидят. Этого я не увидел ни в Эстонии, ни пока что в Латвии.

Да ерунда это все. Говорю же, политика.

Ага, притом, я так смотрю, в Латвии чуть ли не все говорят по-русски.

Ну, как все, знаешь, вот мое поколение – все говорят, что помладше – уже нет.

Ясно, сменяется поколение – сменяется история.

Ну, что-то вроде того.

 

Мы так и промчали вместе весь финишный отрезок почти в 30 километров вплоть до самой Риги без единой остановки, что даже некогда было фару нацепить. Для меня такой темп не являлся совсем привычным. Обычно я делал остановки каждые 10-15 километров под конец дня по мере усталости, но этот нон-стоп дался мне просто на одном дыхании. Вот, что значит компания!

 

IMG_4614

 

На границе Риги мы распрощались. Мой собеседник, имя которого я, честно признаться, запамятовал, быстро растворился в огнях ночного города, я же отправился во мрак под ближайший куст, потому что номер в хостеле был забронирован на завтрашний день…

 

…день, наступление которого я с превеликим удовольствием отсрочил бы, если бы мог знать заранее, что меня там ждет…

 

 IMG_4613

 

Пройденный маршрут »

[mapsmarker layer=»52″]

 

Метки . Закладка постоянная ссылка.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *