Рига

Где: Латвия

Когда: 31 июля — 01 августа 2014г. Проживание в хостеле «Central Hostel» (+++)

Впечатления: +++++

Запись в дневникеРоссия • Эстония • Латвия: день 30-й • день 31-й

 


 

 флаг рига герб рига

 


 

День 01-й

 

За прошедшие два дня было пройдено порядка двухсот километров по самым разнообразным дорогам и посещены такие города как Лимбажи, Цесис, Сигулда — все это дало мне общие впечатления о Латвии как о «Заплатвии», о чем уже было сказано днем ранее. И вот теперь я достиг главного города Латвии, ее столицы, и мне было жутко интересно — а что же она из себя будет представлять?

 

Знакомство было постепенным, въезжал я в Ригу по главной и самой длинной улице Бривибас, что тянется до самого центра города, связывая его с районами Видземского предместья в северо-восточной части города, застройка которой в основном осуществлялась в довоенное или советское время. Югла, Тейка, Пурвциемс — это спальные и зеленые районы и микрорайоны, состоящие из большого количества советских пятиэтажек, секторов частных домов, а также довоенных домов. Так что первые несколько километров Рига представляла собой нечто, весьма схожее с любым российским городом, тем же Псковом, к примеру.

 

IMG_4629 IMG_4632 IMG_4631

 

IMG_4627Но есть и броские отличия, взять тот же пешеходный тротуар, он с явным закосом под Европу принудительно «распилен» на две полосы – для двуногих и двухколесных. Городской транспорт выглядит классически, и даже чем-то напоминает московский, чего не скажешь про новехонькие трамваи евро класса с не менее приличной остановкой — такая картинка меня приятно удивила и вселила надежду на лучшее продолжение.

 

IMG_4618 IMG_4622 IMG_4679 IMG_4642 IMG_4638 IMG_4645

 

Спецслужбы:

 

IMG_4634 IMG_4674 IMG_4628

 

IMG_4636После переезда через ж/д пути все вокруг вдруг резко преобразилось: передо мной выросли десятки памятников архитектуры начала XX столетия — это я попал в район Гризинькалнс — «буферную зону» исторического центра Риги. Дома здесь преимущественно построены в так называемом национальном югендстиле — это архитектурное направление стиля модерн, получившее чрезвычайно широкое распространение в довоенной Риге преимущественно в период с 1905 по 1911 год.

 

IMG_4646 IMG_4685 IMG_5042 IMG_4665 IMG_4670

IMG_4672 IMG_4671 IMG_4647 IMG_4626 IMG_4664

 

В конце XIX столетия Гризинькалнс складывался как район смешанной городской застройки — это можно видеть и сейчас — среди латышского национального романтизма торжествует наследие эклектики.

 

IMG_4668IMG_4663

 Новая церковь Гертруды строилась с 1903 по 1906 годы — это одно из последних зданий подобного стиля в Риге, оно выполнено в сдержанных неороманских формах и, по сути, представляет собой фактически единственное здание Риги, построенное целиком в неороманике.

 

IMG_4666

 

 У Покровского кладбища, что находится несколько в стороне от главной улицы Бривибас, расположились еще аж три церкви, две из них православные (они были построены в связи с возрастающим числом переходящих в православие латышей), и еще одна лютеранская.

 

IMG_4661 IMG_4657 IMG_4649

 

IMG_4676Таковым было мое предварительное знакомство со столицей Латвии. Я не ожидал увидеть чего-то особенного в этой части города, однако «буферная зона» несколько порадовала меня своей застройкой и помогла затмить то ощущение, что я в очередном российском городе. Это положение должно было полностью исправиться после пешей прогулки по историческому центру Риги. Но прежде чем с головой погрузиться в Европу, нужно было всем телом погрузиться в душ. Город это сделал раньше меня — только я переступил порог хостела, и с небес полило как из ведра.

 

Велосипед мой тут же был надежно запрятан в гараже. За койку-место в «Central Hostel» я заплатил самую смехотворную цену – всего 350 рублей. Находится он в километре от Старого города, о чем и говорит его название. Среди прочих выделить его особо нечем, разве что владеющих, пусть и с акцентом, русским языком администраторов, что не может не радовать.

 

IMG_4934 IMG_4931 IMG_4932 IMG_4935 IMG_4930 IMG_4929

 

IMG_4694комсомольскаяОчистка города от грязи ливневыми струями все еще продолжалась, когда я выбрался на улицу. Проходя мимо вокзала, мне в глаза бросилась возвышающаяся над московским районом сталинская высотка, схожая с теми, что разбросаны по Москве. В этот момент мне показалось, что я будто бы телепортировался домой к трем вокзалам — атмосфера ощущалась именно московская, даже картинка немного схожа, а подземный переход — так вообще идентичный.

 

IMG_4691 IMG_4689 IMG_4693

 


 

Когда же я оказался в стенах Старого города и ступил на брусчатку, то вновь, как и в других городах Латвии, очутился в средневековье, и все, что было до этого снаружи, уже перестало иметь значение. Старый город Риги, как и Таллина, включен ЮНЕСКО в список Всемирного наследия. Здания Старого города весьма разнообразны по своей архитектуре, общим фоном является преобладающий культ средневековья. Архитектура представляет собой смешение множества стилей: готический, барокко, эклектика, классический стиль, маньеризм, а в последние годы стали появляться и образцы современной культуры. Из более чем 500 зданий в Старом городе большинство имеет статус памятника культуры, и это не удивительно — едва ли здесь удастся сыскать два одинаковых дома, каждый из них имеет свою уникальную и непревзойденную манеру исполнения. В этом плане Рига от Таллина не сильно отстает, однако формат застройки Старого города Риги в корне отличается. Улочки здесь не переплетены между собой в безумном лабиринте, а ведут от одной обширной площади к другой, где туриста ожидает пачка самых отборных и культовых достопримечательностей. 

 

IMG_4696 IMG_4856 IMG_4859 IMG_4698

IMG_4700 IMG_4765 IMG_4776 IMG_4706

 

Начать, пожалуй, стоит с одной из центральных площадей города — Ратушной. Официальной датой основания Риги считается 1201 год, и на протяжении всего XIII века площадь была известна под названием Рыночной, до XIX века на ней проводились шествия, соревнования, турниры и танцы, здесь же совершались казни. Ратушной же она стала только в 1334 году после возведения на ней второго здания Ратуши взамен разрушенного старого, которое находилось в другой части города. Предполагается, что второе здание Ратуши было выстроено в готическом стиле, крыша была высокая двускатная. Оно простояло до начала XVII века, пока не получило сильнейшие повреждения во время осады города войсками Петра I в 1709-1710 годах. Решение о сносе здание было принято лишь в середине XVIII века. 

 

IMG_4759Третье здание — уже в стиле раннего классицизма — вместе с многими другими постройками попало под сокрушительный обстрел немецкой артиллерией летом 1941 года и было полностью разрушено. Руины не трогали несколько лет, они были разобраны лишь после 1954 года, и затем на их месте начали строить новые корпуса Рижского университета. Проектировать новое здание Ратуши начали в конце 1990-х годов, однако открыто оно было лишь в ноябре 2003 года в качестве резиденции Рижской думы. 

 

IMG_4740Новое здание Ратуши представляет собой копию исторического, однако, я считаю, что звания главного сооружения на площади оно все равно не заслуживает. Все-таки здание с таким статусом должно насчитывать хотя бы пару сотен лет в своей истории, а не жалкий десяток. Но главное даже не это, а то, что выглядеть оно все-таки должно соответствующе своим средневековым предшественникам.

 

IMG_4756

 

IMG_4746Все внимание на Ратушной площади захватывает дом Черноголовых (не стоит путать с одноименным зданием в Таллине). Для справки: Черноголовые – это братство, состоящее из молодых и неженатых иностранных купцов. Братство существует с конца XIII века и находится под покровительством св. Георгия, но позднее покровителем братства становится св. Маврикий, чей символ в виде черной головы в гербе стал отличительным знаком братства — именно этим и объясняется его название.

 

IMG_4735 IMG_4737 IMG_4751

 

Дом Черноголовых (продолжение) »

IMG_4748Интересно, что впервые это здание, как и Ратуша, упоминается в 1334 году. По историческим данным, с 1477 года Черноголовые арендуют дом, выстроенный для общественных нужд гильдией ремесленников. Тогда оно называлось Новым Домом Большой гильдии. Украшая и перестраивая здание, Черноголовые со временем становятся единоличными владельцами этого дома. Однако, несмотря на отделение, компания все же находилась под присмотром Большой гильдии вплоть до конца XVII века. Здание использовалось для представительских целей, здесь же хранили товары, существовал подземный ход, ведущий к собственной пристани братства на реке Даугава. 

 

IMG_4747Наравне с Большой гильдией организация руководила общественной жизнью города, принимала активное участие в обороне, а к концу 1895 года стала клубом немецких купцов, прекратив свою деятельность как корпорация. А когда в 1939 году и немцы стали возвращаться на Родину, тогда здание перешло городу. Во время артиллерийского обстрела фашистами центра города 29 июня 1941 года здание было разрушено, и простояло в руинах до 23 мая 1948 года — тогда оно было полностью снесено, а на его месте образовалась площадь Латышских красных стрелков. В 1999 году началось восстановление точной копии здания на фундаменте старого. Открытие Дома Черноголовых состоялось в 2000 году к 800-летию Риги.

 

IMG_4744

Между Ратушей и домом Черноголовых находится Статуя Роланда – это памятник рыцарю с обнаженным мечом (мечом правосудия), символ свободы средневекового города. В cредние века статуи Роланда устанавливались в знак обретения городом вольности; города в свою очередь получали название «городов Роланда». Статуя Роланда в городе означала, что город обладал правом самостоятельно вести торговлю, осуществлять правосудие. Имеются свидетельства о существовании как минимум 55 статуй Роланда, 20 из них сохранились до настоящего времени. Такие статуи встречаются по всей Европе, а также в США и Бразилии.

 

IMG_4753

 Над Ратушной площадью, да и вообще над всей Ригой — господствует легко узнаваемый с любой точки города шпиль церкви Святого Петра. На него приходится чуть больше половины (64,5 метра) всей высоты башни (123,5 метра). Это самая высокая церковь в Риге. Конечно, таковой она стала не сразу, в 1209 году это было небольшое помещение зального типа с тремя нефами одинаковой высоты и, вероятно, с отдельно стоящей башней. Строился храм в характерном для Северной Европы сдержано-готическом стиле. Церковь Петра всегда, с самого начала своего существования, принадлежала городу. Стараясь поддержать престиж, магистрат постоянно заботился о том, чтобы она была крупнее и богаче других, чтобы её башня была самой высокой в городе, поэтому церковь на протяжении веков постоянно достраивалась и перестраивалась.

 

Церковь Святого Петра (продолжение) »

IMG_4722IMG_4720Во второй половине XIV и начале XV веков церковь Петра была полностью реконструирована и получила свои стройные готические формы. В 1352 году на церкви Петра впервые в Риге были установлены башенные часы. Здесь же дежурил караульный, чтобы поднять тревогу в случае пожара или какого-либо другого бедствия. Услышав звон большого колокола, рижане устремлялись к месту происшествия. Во второй половине XV века над порталом церкви построили новую, более высокую, квадратную башню. Ее шпиль, имевший форму восьмигранной пирамиды, был виден издали даже кораблям, входившим в Даугаву. А в 1491 году, после завершения строительства на шпиле появился первый петушок. 

 

IMG_4733IMG_4703В марте 1666 года, простояв более двухсот лет, эта башня обрушилась, похоронив под собой нескольких человек. В следующем году начали ее восстанавливать, однако уже в 1677 году еще не достроенную башню вновь уничтожил пожар. Тогда главный строительный мастер города Руперт Бинденшу задумал и в 1690 году осуществил проект нового башенного шпиля. Это была уникальная деревянная конструкция, созданная в содружестве с латышскими плотниками, — смелая по замыслу, прочная и устойчивая.

 

Башня гордо высилась над Ригой вплоть до 1941 года, когда была уничтожена вместе со всей церковью под обстрелом фашистов. И только летом 1970 года смонтировали новую башню, точную копию прежней, но не деревянную, а стальную. Тогда-же на шпиль церкви Святого Петра вновь уселся золотой петушок, который сидит там до сих пор. В 2009 году петушка снимали для реставрации и покрытия новой позолотой.

 

Церковь Святого Иоанна »

IMG_4717IMG_4701Всего в несколько метрах находится церковь Святого Иоанна, интересная, прежде всего, высоким готическим ступенчатым фронтоном и двускатной крышей с небольшой башенкой.

 

IMG_4705

 

Церкви Святого Петра не уступает по колоритности Домский собор. Оба сооружения «росли» в одно время, и на сегодняшний день они вместе составляют высотную доминанту и являются градообразующими строительными элементами Старого города, конкурируя в некоторой степени за звание самого красивого и роскошного храма в Риге. 

 

IMG_4779

 

Соперничество их берет начало еще с 1211 года, когда епископу потребовался более представительный храм, который своим видом поражал бы приезжих, свидетельствуя о могуществе епископа и о достигнутых им в Ливонии успехах. Но изначально предполагалось, что главной церковью в городе будет церковь Святого Петра, и епископа это совсем не устраивало, поэтому он вкладывал в строительство Домского собора огромные средства и лично с пристальным вниманием следил за его сооружением. В итоге Домский собор стал кафедральным собором Риги.

 

Домский собор (продолжение) »

IMG_4778Постройкой руководили опытные мастера, преимущественно — немцы. Строительство затянулось до второй половины XIII века и в общих чертах было завершено только в 1270 году, оставалось возвести только две величественные башни, которые предполагал в своем плане епископ. Однако епископ в скором времени скончался и был похоронен в недостроенной церкви. Из-за недостатка средств единственная башня была выстроена только в 1547 году, но зато, получив в 1595 году деревянный шпиль, она превзошла по высоте башню церкви Святого Петра. Однако деревянный шпиль требовал постоянного ремонта, поэтому в 1766 году он был разобран. Вместо него на несколько перестроенной башне возвели невысокий куполообразный шпиль в стиле барокко высотой 90 метров. Всяческим перестройкам подвергалось все здание собора, что привело к тому, что в нем удивительным образом переплелись самые различные архитектурные стили — романика, готика, барокко и классицизм. 

 

IMG_4780

Интересно, что сейчас, для того чтобы попасть в церковь, нужно спуститься на 16 ступенек вниз, тогда как раньше приходилось подниматься вверх. Это связано с тем, что церковь страдала от паводков: не раз её заливали весенние воды Даугавы, и для спасения имущества берег Даугавы около собора повышался насыпями из песка, в результате чего сам он как бы погружался в землю. А от огня и бесконечных пожаров страдали дома вблизи собора, на пепелищах жители отстраивались заново. В 1935 году все постройки, за исключением колоритных с точки зрения архитектурной и исторической ценности сооружений, вокруг церкви были снесены, и образовалась просторная Домская площадь, где часто проводятся ярмарки, концерты и другие мероприятия. 

 

IMG_4793Вот и мне довелось попасть на одно такое культурное мероприятие. Народа в Старом городе Риги было значительно меньше, чем в Таллине (возможно, из-за погоды), что позволило мне расположиться практически в упор к сцене. Прогулка по площади не менее чем на полчаса сменилась положением сидя под заводные джазовые ритмы от троих бравых ребят «Peedu Kaas Trio» из Эстонии.

 

 IMG_4786 IMG_4790 IMG_4797

 

Я бы и дальше там сидел, но нужно было двигаться к трем другим бравым «ребятам». «Три брата» – самый старый архитектурный комплекс жилых домов, сохранившийся с XV века. Во времена средневековья улица Маза Пилс (Малая Замковая), на которой стоят дома, находилась на окраине города. По легенде эти три дома, тесно прижавшиеся друг к другу, действительно построили мужчины, принадлежавшие одному роду. Здесь жили ремесленники.

 

IMG_4809 IMG_4808

 

IMG_4812

До сих пор сохранились каменные скамьи, расположенные по обеим сторонам от двери правого здания, которые являются характерными чертами времен раннего средневековья. На самом левом доме сохранилась маска, которая по замыслу автора должна была служить защитой дома от злых духов. Вход среднего «брата» украшает надпись «Soli deo gloria!» (лат. «Только Богу слава!»).

 

IMG_4813 IMG_4811

 

Сегодня в домах располагаются Музей архитектуры и Государственный центр охраны памятников культуры.

 

IMG_4827 IMG_4818 IMG_4823 IMG_4820

IMG_4819 IMG_4817 IMG_4821 IMG_4824

 

IMG_4806Здесь же находится главный католический храм (а на начиная с периода шведского владычества и заканчивая серединой 20-х годов прошлого века — кафедральная лютеранская церковь) в стиле кирпичной готики — собор Святого Иакова. Таковым он стал в 1924 году, поменяв за свою многовековую историю в четвертый и последний раз свое вероисповедание — изначально он и принадлежал католикам, но в ходе реформации в 1524 году перешел лютеранам, а вскоре в 1582 году церковь была выкуплена у горожан польским королем Стефаном Баторием и передана обществу иезуитов. В 1621 году Рига переходит по власть Швеции, и Король Густав II Адольф в свою очередь, превратил храм в лютеранскую королевскую церковь. Тогда же король в качестве трофея подарил Стокгольмской церкви Марии-Магдалены набатный (тревожный) колокол, установленный в 1480 году. Он также известен как «колокол грешников», потому что его звуки приглашали рижан посмотреть на исполнение приговора на Ратушной площади. Пришлось приобретать новый колокол, который просуществовал до 1915 года, когда во время Первой Мировой войны, были вывезены в Россию все ценности, и там он пропал. После обретения Латвией независимости церковь вновь окончательно перешла католикам.

 

IMG_4842

Во времена шведского правления практически все католические церкви перешли лютеранам. Не лучше дело обстояло и в первой половине XVIII века, когда Рига вошла в состав России. Во время правления Екатерины II положение немного улучшилось — 03 ноября 1765 года была выстроена небольшая деревянная капелла, являющаяся единственным на тот момент католическим храмом. Спустя двадцать лет, получив финансовую поддержку от таких значимых личностей как австрийского эрцгерцога Иосиф II, будущего императора Павла I и польского короля Станислава Понятовскиса — стали строить новую каменную церковь в стиле классицизма, освященную в честь Скорбящей Богоматери.

 

IMG_4845Еще один судьбоносный для церкви визит совершил Николай I в 1854 году. Помещения церкви показались ему слишком узкими, посему было решено их расширить и отстроить новую каменную надвратную башню. Последняя перестройка церкви состоялась в 1895 году, тогда церковь и приобрела современный внешний вид — изящную эклектичную отделку, которая практически без изменений дошла до наших дней и превращает церковь в примечательный компонент территории окружения Рижского замка.

 

IMG_4846Этот замок на Замковой площади является уже третьим по счету, первый был деревянным и располагался за церковью Святого Петра. Возведение нового замка на берегу Даугавы началось в 1330 году после разрушения старого. Причем рижанам, повинным в разрушении старого замка, самим пришлось строить новый орденский замок, ставший резиденцией магистров Ливонского ордена. Орденский замок строился более 20 лет под руководством мастера Дитрих Крейге, строившего и Дом Черноголовых в Риге. Это была настоящая средневековая крепость с мощными стенами и бойницами. В двух противостоящих друг другу углах замка возвышались две круглые башни: со стороны Даугавы — Святого Духа, которая сохранилась еще от старых городских укреплений и вошла в комплекс строений нового замка, а на противоположной стороне — Свинцовая башня. Широкий ров, защищавший замок, можно было перейти только по подъемному мосту. В 1484 году орденский замок был снова разорен рижанами. Так как подобные стычки происходили неоднократно, магистр Ливонского ордена перенес свой престол в другой город: вначале в Виланде, а затем в Венден.

 

IMG_4853Когда орден вновь оказался в более выгодном положении, был заключено Валмиерское соглашение, по которому рижане были обязаны восстанавливать орденский замок за 6 лет, но восстановление затянулось. В 1515 году на этом месте вновь выросла крепость – четырехугольной формы, с башнями на каждом углу и мощеным двориком в центре.

 

IMG_4828 IMG_4854

 

Рижский замок (продолжение) »

После ликвидации Ливонского ордена во второй половине XVI века владельцами замка были польские (1578-1621), шведские (1621-1710 и русские (1710-1917) правители, а также приближенные к ним структуры. При Екатерине II обращенные в сторону Дворцовой площади шведские военные склады снесли и вместо них построили четырехэтажный административный корпус. Были оборудованы репрезентационные помещения Лифляндского генерал-губернатора, а также снесены все соседние деревянные дома, и перед замком образовалась просторная площадь. В таком виде замок достойно олицетворял государственную власть великодержавной России.

 

Начиная с 1922 года, Рижский замок становится резиденцией президента Латвии. С 1940 по февраль 1941 года в замке располагался Совет народных комиссаров Латвийской ССР. В 1941 году в северной части Рижского замка расположился Дворец пионеров. А позднее здесь обосновались музеи, в замковом парке проводились выставки скульптур. Резиденцией президента замок вновь стал 12 июня 1995 года. Кроме того, в южной части замка расположена экспозиция музея зарубежного искусства, а также музея истории Латвии

 

Я был не прочь побродить в стенах замка, но стоило мне лишь ступить на Замковую площадь, как дождь внезапно обрушился на город с новой силой, я только и успел, что посетить подъезд ближайшего дома. Начался еще один фестиваль, и моя прогулка по площади не менее чем на полчаса сменилась положением стоя под барабанящие ритмы капель об асфальт. Получалось у дождя, надо сказать, настолько эпично, что весь и без того немногочисленный народ тут же разбежался в разные стороны от начавшегося представления.

 

IMG_4832 IMG_4839 IMG_4837

 

IMG_4834Дождь вообще многопрофильный мастер, вместо экспозиции зарубежного искусства Рижского замка мне пришлось наблюдать за тем, как он параллельно рисует свои картины прямо у меня под ногами на асфальтовом полотне. Дабы мне самому не попасть под этот творческий порыв, я простоял около получаса в ожиданиях, пока не стихнет напор прозрачной краски. Дождь был в ударе, ждать полного его прекращения было бесполезно, поэтому я обмотал фотоаппарат обычным полиэтиленовым пакетом, чтобы хоть призрачно защитить его от влаги, и отправился дальше.

 

IMG_4843

На соседней улочке передо мной нарисовалась Англиканская церковь Святого Искупителя в неоготическом стиле из потемневшего красного кирпича, построенная с 1855 по 1859 год. Эта церковь предназначалась для общины британских моряков, которые начали укрепляться в столице Лифляндской губернии с конца XVIII века в связи с необходимостью расширения торговых связей королевства. Официально община образована в 1830 году, и уже в 1852 году она получает участок под строительство храма. Строительные материалы – песчаник, кирпич, земля для фундамента – привозились прихожанами из регионов Британского королевства — такой патриотический жест подчеркивал то, что храм находится на британской земле.

 

Англиканская церковь (продолжение) »

В 1940 году церковь изъяли у прихода, однако спустя год был составлен план перестройки церкви. В то же время храм получил название церкви спасителя и был передан латвийскому лютеранскому приходу. После войны несколько десятилетий церковь практически пустовала, и только в начале 70-х годов помещение Англиканского храма (в 1972 году) было передано под общежития для студентов Рижского Технического университета. В эти же годы разрабатывался план масштабной реконструкции храма. Восстановительные работы затронули реставрацию витражей, ремонт кровли. Нередко, в период 70-80 гг. помещение использовали в качестве звукозаписывающей студии, поскольку акустика здесь была отменная. Англиканский приход вернул церковь лишь в 1992 году.

 

Церковь эта знаменита среди рижан ещё и тем, что в июле 2005 года в ней прошла первая в истории Латвии гей-служба, которую провёл пастор Марис Сантс, всегда открыто заявлявший о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. В этом же году от здания церкви начался гей-парад, встреченный большинством жителей Риги без особой симпатии. Внутрь такой церкви я бы даже побрезговал заходить.

 

IMG_4848

Центральный фасад церкви вывел меня на набережную Даугавы к запертому в стеклянному ящике Большому Кристапу, обратившему свой опечаленный взгляд на противоположный берег Риги с небоскребами. «Не нуждается более никто в моих услугах» — вот, наверное, о чем грустит великан. Дело в том, что по легенде он, по условиям своего долговременного служения на благо людям, должен переправлять по реке всех желающих. Теперь же для этого есть автомобильные мосты.

 

IMG_4760 IMG_4762 IMG_4850 IMG_4852 IMG_4851 IMG_4763

 

Легенда, связанная с Большим Кристапом »

IMG_4848О мальчике, сидящем у него на плече, есть несколько интерпретаций легенды. По одной из версий, это никто иной, как Христос во младенчестве: однажды ночью к Кристапу пришел маленький мальчик  и попросил перенести его через реку. Бушевала буря, но силач не смог отказать ребенку, посадил его на плечо и понес на другой берег Даугавы. Но на полдороге ноша стала так тяжела, что великан едва мог продолжать путь. Он все-таки собрался с последними силами и опустил на берег ребенка, который оказался Христом, поэтому великана назвали Кристапом (Христофором). Также говорят, за то, что Кристап перенес ребенка через реку, тот оставил ему целую гору золота, на которое Кристап купил всю Ригу, настолько она была мала. Достоверно известен лишь тот факт, что около 1510 года на берегу Даугавы появилась деревянная скульптура Большого Кристапа, на плече у которого сидит маленький мальчик. В одной руке Кристап держит фонарь, в другой – длинный посох.

 


 

IMG_4876В северной части Старого города находится самый большой фрагмент Рижской крепостной стены с башней Рамера. Предполагается, что они были построены одновременно в XIII веке. В XVI веке, во время шведского владычества, укрепления потеряли свою военную ценность, и рижане должны были снести стены вокруг города, но некоторые участки шведы разрешили не сносить, так как люди использовали крепостную стену в качестве задней стены своих домов. 

 

IMG_4869 IMG_4875 IMG_4872

 

IMG_4863

IMG_4867В 1689 году в рижской крепостной стене были прорублены Шведские ворота. Легенда гласит, что здание, где сейчас находятся ворота, принадлежало богатому рижскому купцу. Чтобы не платить постоянно подати при ввозе товаров в город, он взял да и прорубил этот проезд. Это единственные городские ворота Риги, сохранившиеся в первоначальном виде.

 

IMG_4864

 

Шведские ворота (продлжение) »

Шведские ворота стали так называться по двум причинам: прежде всего, их появление совпало со временем оккупации Риги шведами, а вторая причина состоит в том, что чаще всего шведские солдаты пользовались этими воротами. Солдат расквартировывали в Яковлевских казармах, которые находились недалеко от ворот. Поэтому Шведские ворота представляют собой своеобразный символ эпохи правления шведов. На ночь Шведские ворота были заперты на мощнейшие засовы, а сторожа пристально следили, чтобы ни одна живая душа не смогла проникнуть через них.

 

Существует предание, в котором говорится о разгаре страшной чумы. В это время город находился «на карантине». Одна юная девушка попыталась проникнуть через Шведские ворота, чтобы повидаться с возлюбленным. Но сторожам удалось ее поймать. С девушкой обошлись весьма жестоко. Она была заживо замурована в стену. С тех пор по ночам со стороны стены слышны страшные плач и стоны несчастной.

 

Но не только эта несчастная девушка стала заложницей Шведских ворот. По другой легенде, в стену рядом с воротами были замурованы двое влюбленных: латышская девушка и шведский офицер. Их любовь изначально была обречена. Ведь по законам Швеции офицеры могли вступать в брак только с девушками-шведками. Влюбленные пренебрегли правилами, за что и поплатились собственными жизнями.

 

В наше время эта старинная легенда позволяет влюбленным проверить искренность их чувств. Нужно пройти сквозь Шведские ворота вместе со своей второй половинкой. И если их чувства так же сильны, как и чувства несчастных влюбленных, то ровно в полночь пара услышит заветные «Я люблю тебя!», доносящиеся из стены.

 

IMG_5020

А единственной сохранившейся практически в своем первоначальном виде башней является Пороховая башня. По имеющимся архивным данным, изначально башня имела форму подковы, и лишь к середине XIV века обрела свою нынешнюю цилиндрическую форму. Называлась башня Песочной, она была самой главной и надёжной, поскольку защищала главные ворота в средневековую Ригу, позднее – главную сухопутную магистраль в город. Свое название она, как и ближайшая улица, получила из-за песчаных холмов, расстилавшихся вокруг.

 

IMG_4878В XV веке башня была перестроена и приспособлена для защиты от огнестрельного оружия. По сохранившейся описи 1515 года, в башне было установлено 13 пушек, 4 мортиры и 4 пищали. В XVI веке башню переименовали в Пороховую, поскольку прежнее оборонительное значение она утратила, и в ней стали хранить порох. В 1621 году, когда шведские войска, возглавляемые королём Густавом II Адольфом, осадили и заняли Ригу, башня была разрушена до основания. В XVII веке её вновь отстроили в таком виде, в каком она предстает сегодня. В советское время до 1957 года в ней располагалось Нахимовское военное училище, а сейчас здесь расположен Военный музей.

 

Другие немногозначительные участки крепостной стены сохранились внутри ресторанов, что расположены на одной из самых живописных площадей Риги — площади Ливу (Ливов). Сложно себе представить, но раньше здесь пролегало русло судоходной реки, сейчас же — множество разбегающихся во все стороны дорожек. Среди всего разнообразия построек более остальных выделяются здания Большой и Малой Гильдий.

 

IMG_4891 IMG_4897 IMG_4899 IMG_4896 IMG_4898 IMG_4893

 

Малая гильдия »

IMG_4894Малая гильдия была основана в 1226 году, но уже в середине XIV века раскололась на две независимые организации — Гильдию Святой Марии, объединявшую купцов, и гильдию Святого Иоанна, членами которой были ремесленники — только они имели возможность стать цеховыми мастерами. Интересно, что подмастерье должен был не только создать «шедевр» для подтверждения своих профессиональных способностей на суд жюри, но и начать карьеру путешественника — посетить определённое количество торговых городов, входивших в состав Ганзейского союза, и в качестве доказательства своего пребывания в них он должен был представить старейшине цеха сведения о так называемых «трёх чудесах», которые характеризовали данный город. Так вот в Риге таковыми объектами являлись: Наплавной мост через Западную Двину, деревянная статуя великана Кристапа и печально известный «колокол бедных грешников», о котором уже было упомянуто ранее.

 

Большая гильдия »

big_gildyВ противоположность Малой гильдии существовала Большая гильдия — это купеческая организация, образованная в Риге в 1354 году (не путать с одноименной организацией в средневековом Таллине), объединяющая богатых рижских торговцев строго немецкой национальности. Таким образом, зарубежные купцы не имели возможности реализовать свой товар напрямую другому зарубежному купцу на территории города. Функция здания гильдии — проведение купеческих собраний, заключение сделок, организация встреч с купцами из других партнёрских городов, а также регулярных празднеств, банкетов и других важных мероприятий в рамках купеческого сословия. В 1919 году рижская Большая гильдия была официально упразднена. С 1920 по 1939 год гильдия продолжала деятельность, но уже как декоративно-репрезентативный центр, не обладающий соответствующими полномочиями. Сегодня здание функционирует в качестве Латвийской государственной филармонии.

 

IMG_4884IMG_5019Напротив расположено одно из самых известных зданий в Старом городе Риги, построенное в 1909 году в стиле позднего рационального модерна. Притом наибольший интерес вызывает не само здание, а кошки, расположенные на двух симметрично расположенных относительно друг друга башенках. Согласно легенде, богатый купец, латыш по национальности, которого не хотели принимать в Гильдию, где заправляли немцы, построил этот дом и установил на нем статуи кошек, задом обращенных к зданию Гильдии. После долгих судебных разбирательств дела купца вроде бы были улажены, а статуям придано более дипломатичное положение.

 

IMG_4882 IMG_5014

 

Несколько фотографий Старого города без темы:

 

IMG_4772 IMG_4800 IMG_4860 IMG_4888 IMG_4858 IMG_4900

 


 

IMG_4892То, что я не успел посетить музей современного искусства в Рижском замке, не так уж сильно меня расстроило, потому что у меня было припасено посещение выставки с куда более многообещающей экспозицией одного из самых известных представителей сюрреализма. «Ему важно показать не то, что мы видим, а то, что мы чувствуем, думаем, переживаем, возможно, сами не осознавая это» — заручившись таким описанием, я с великим предвкушением направился в Рижский русский театр Михаила Чехова, где проходила выставка работ Сальвадора Дали (11 мая 1904 – 23 января 1983) — испанского живописца, графика, скульптора, режиссера и писателя.

 

Выставка работ Сальвадора Дали »

Цель экспозиции – помочь зрителям увидеть и понять, как своим особым художественным языком Дали материализовал свои взгляды в виде изображений, принявших зачастую нематериальную, но очень явственно ощущаемую зрителем форму. За видимым глазом всегда есть огромный массив чего-то невыразимого, но намного более важного, чем то, что мы видим. Эта загадка и тайна притягивает и заставляет задумываться над фундаментальными вопросами бытия. Творчество Дали заставляет скорее «думать», «представлять», чем «видеть».

 

IMG_5002IMG_5007Выставка из частной французской коллекции включала в себя литографию, ксилографию, керамику, медали, барельефы, скульптуры. Наименований вроде бы и много, но все это уместилось в одном небольшом зале.

 

Литография:

 

IMG_4907 IMG_4908 IMG_4920 IMG_4924 IMG_5006 IMG_4923

 

Скульптура, барельеф:

 

IMG_4904 IMG_5000 IMG_4981 IMG_4983

 

Керамические тарелки из серии «Покорение Космоса» (1974):

 

IMG_4969 IMG_4971 IMG_4973 IMG_4975 IMG_4977 IMG_4979

 

 Керамические тарелки из серии «7 Искусств» (1980):

 

IMG_4984 IMG_4986 IMG_4988

IMG_4990 IMG_4992 IMG_4994 IMG_4996

 

Другие керамические предметы:

 

IMG_4963 IMG_4968 IMG_4925 IMG_4965 IMG_4960 IMG_4998

 

Не скажу, что я остался в диком восторге от всех его работ, более того, многое мною осталось совершенно непонятым. Сам Дали любил изъяснять смысл своих работ так: «Если вы находите это слишком простым, скажите мне, и я с удовольствием все немного усложню». Однако некоторые работы мне очень понравились. В особенности, это касается колоды карт и отдельно собранной коллекции тарелок, которые все вместе составляют royal flush (самая сильная комбинация в покере, выпадающая раз в 500 000 случаях).

 

IMG_5008 IMG_4911 IMG_4914

 

IMG_4959 IMG_4955 IMG_4956 IMG_4957 IMG_4958

 

IMG_4942IMG_4945Улица Калькю вывела меня из Старого города прямиком к стройной вертикальной 42-х метровой стеле, на вершине которой «красуется» молодая женщина, олицетворяющая свободу. Она держит на вытянутых руках три звезды, символизирующие три провинции Латвии — Курземе (Курляндию), Видземе (Лифляндию) и Латгале (Латгалию).

 

IMG_5021

 

У основания Памятника Свободы размещены 13 скульптур и барельефов, изображающих страницы истории страны. В нижнем ряду житейские образы – краеугольные камни истинной государственности: духовный и физический труд, семья и материнство, войны и страдания земли. В верхнем ряду отражён культ героев – полубогов, воителей и бардов: Лачплесиса, Вайделота и «разрывателей цепей», в которых народ видит яркие примеры героических поступков.

 

IMG_4947 IMG_4940 IMG_4941 IMG_4939

 


 

 День 02-й

IMG_4718На следующий день я еще раз прогулялся по Старому городу Риги, чтобы освежить в памяти увиденные достопримечательности, а то они все затерлись наполовину после вчерашней вечерней возни. Я зашел на Ратушную, заглянул еще раз и другие площади, посетил музей балтийских украшений, что находится в соседнем доме у церкви Святого Петра. Инита и Витаутас Страупес — одни из самых известных латвийских ювелиров, они исследуют украшения балтов на протяжении уже 20 лет, а также изготавливают их копии и современные изделия на основе древних символов и мотивов.

 

IMG_4724 IMG_4726 IMG_4729 IMG_4728 IMG_4727 IMG_4731

 

Памятник Бременским музыкантам — один из самых популярных в Старом городе Риги. Несмотря на то, что посвящен он персонажам знаменитой сказки братьев Гримм: ослику, псу, коту и петуху, заглядывающим в окно к лесным разбойникам, памятник имеет политический подтекст. Скульптура была создана во время перестройки, и бременская четверка заглядывает не в окно на пир разбойников, а за железный занавес. 

 

IMG_4707 IMG_4708 IMG_4709 IMG_4711

 

Между Ратушной и Домской площадями я наткнулся на весьма любопытные скульптуры, очень схожие с теми, что я наблюдал по пути в Цесис. Сдается мне, это дело рук одного мастера:

 

IMG_4771 IMG_4769 IMG_4770 IMG_4774

IMG_4767 IMG_4768 IMG_4775 IMG_4766

 

Затем уже я приступил к осмотру находящиеся поблизости места, до которых вчера не успели добраться колеса моего велосипеда, но далеко заходить было откровенно лень.

 

IMG_5025IMG_5031Кафедральный Собор Рождества Христова является крупнейшим православным храмом в Риге. Строительство храма было начато в 1876 году и завершилось в 1883 году, на следующий год собор окружили ажурной оградой и разбили сквер на внутренней территории. 

 

IMG_5022 IMG_5024

 

Кафедральный Собор Рождества Христова (продолжение) »

Однако собору пришлось пройти через несколько воскрешений: впервые он был закрыт 1918 году Рижским самоуправлением, богослужения были запрещены. За несколько лет пропали колокола, подаренные Александром III, были выбиты стекла, иконостасы перерезаны и свалены в кучу, роспись разрушена, распятие выброшено в мусор. К 1922 силами архиепископа Иоанна Поммера, рижан и русских, храм был восстановлен, начались богослужения, правда, на каждое нужное было разрешение властей.

 

Новую волну разрушений принесла Вторая Мировая война, после которой собор снова постепенно восстанавливался, становясь духовным центром города. По распоряжению Совета Министров 5 октября 1963 года Собор Рождества Христова был закрыт. От собора остались только стены, все остальное было либо разрушено, либо растаскано. Здание бывшего собора превращают в планетарий. Только в июле 1991 года начался сложный путь к вот уже третьему воскрешению и восстановлению собора. День за днем велись ремонтно-восстановительные работы. Сейчас храм покрыт великолепной роспись, сделана новая крыша, купола покрыты медью.

 

IMG_5039

IMG_5041

Верманский сад – один из самых красивых и старых парков Риги. Он был разбит в 1813 по распоряжению генерал-губернатора лифляндского края и градоначальника Риги маркиза Филиппа Осиповича Паулуччи на финансовые средства вдовы предпринимателя Вермана Анны Гертруды Верман

 

IMG_5035

 

IMG_5036

IMG_5038Парк постепенно рос, в нем было засажено множество невиданных доселе видов деревьев и кустарников. Парк всегда был излюбленным местом отдыха горожан: здесь проводились культурно-развлекательные мероприятия и преставления; здесь вытворял свои трюки трагически известный Шарль Леру, памятник которому я видел в Таллине; к началу Первой Мировой войны здесь начинают выступать с концертами в рамках гастролей самые известные румынские скрипичные оркестры и циркачи; здесь в 1927 году была проведена первая в истории Латвии выставка автомобилей. В советский период парк был переименован в честь Сергея Мироновича Кирова, были установлены бюсты самому Кирову и еще Сталину. В 1991 году бюст был демонтирован, а парку было возвращено прежнее название.

 

Фотографии на разные темы вне стен Старого города:

 

IMG_4630 IMG_4937 IMG_4683 IMG_5028 IMG_4653 IMG_5034

 


 

Посещенные места (превью):

 

[mapsmarker layer=»56″]

 


 

Описание:

ar-tur.lv • ru.wikipedia.org • latvia.travel • pribalt.info • liveriga.com

 

Отчеты:

melanyja.livejournal.com (храмы Риги) • photoclub.ucoz.ru • king-creole.livejournal.com

varandej.livejournal.com: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16

nat-ka.livejournal.com: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 | 1 • 2 | 1 • 2 • 3

Метки , , , . Закладка постоянная ссылка.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *