Таллин

Где: Эстония, Харьюмаа

Когда: 22-26 июля 2014г. Проживание в хостеле «Old Town Münkenhof» (+++)

Впечатления: +++++

Запись в дневникеРоссия • Эстония • Латвия: день 21-й • день 22-й • день 23-й • день 24-й • день 25-й

 


 

 флаг таллин герб таллин

 


 

Время было уже позднее, когда я вышел на финишную прямую до Таллина. Я был обязан вплотную приблизиться к городу, так ка прекрасно знал и помнил, сколько интереснейших мест для изучения у меня намечено уже на завтрашний ознакомительный день, еще по пути к хостелу. До границы города по изумительному асфальту я «доплыл» в одно мгновение, и даже подумывал впасть в находящееся по пути озеро, но в итоге заночевал в лесу. Я не знал точно, был ли я уже в Таллине, либо почти в нем, но во всяком случае меня уже вовсю приветствовала одиноко торчащая среди почерневшей в ночи растительности шпага Таллинской телебашни, а значит, я был на пороге достижения одной из самых главных целей этого путешествия!

 

IMG_2138 IMG_2140

 

День 01-й

 

 IMG_2144С утра я сразу же поехал к маячившему на горизонте шпилю Таллинской телебашни. Его видно не только при въезде в Таллин со стороны Нарвы, но и практически отовсюду в городе. И это не удивительно, Таллинская телебашня является самым высоким сооружением Эстонии, ее высота составляет 314 метров.

 

 IMG_2145 IMG_2146

 

Изначально я планировал подняться в башню и помахать оттуда приветливо Таллину ручкой, но передумал, потому что для панорамного обзора города у меня уже кое-что  было запланировано, притом поближе к сердцу Таллина и гораздо интересней.

 

IMG_2149 IMG_2147Строительство башни было приурочено к Олимпийским играм, проводившимся в Советском Союзе в 1980 году. Об этом и других важных событиях из жизни башни рассказывает фотовыставка в фойе. Особо подчеркнут захват башни российскими десантниками во время Августовского путча в 1991 году. В память об этом даже проводятся соответствующие теме игры-мероприятия, а у подножия башни установлен мемориальный камень.

 

Недалеко от телебашни находятся развалины некогда крупнейшего католического комплекса на территории всей Ливонии — монастыря Девы Марии Ордена Святой Бригитты

 

IMG_2170 IMG_2171 IMG_2189

 

Развалины монастыря Девы Марии Ордена Святой Бригитты »

IMG_2154IMG_2152Строительство монастыря было начато в 1407 году, и первоначально его здания были деревянными. Возведение каменных зданий началось лишь в 1417 году. Согласно проекту, это была типичная для того времени постройка в позднеготическом стиле. Строительные работы были завершены в 1436 году. Но стены монастыря прослужили священным домом для послушников Ордена Святой Бригитты всего около 120 лет. В 1557 году в ходе Ливонской войны монастырь был обращен в руины войсками Ивана Грозного. От величественного здания до наших дней сохранились лишь массивный фасад, стены, лабиринты из фундамента с подвалами, да кладбище, где в XVII веке хоронили местных крестьян.

Invalid Displayed Gallery

 

Как река Пирита сливается с морем в том месте, где лежат руины монастыря, так и я отсюда же уже полноценно слился с Таллином. Вдалеке сперва показались столбы небоскребов, затем красная черепица Старого города с тонюсенькими иголочками церковных шпилей, многочисленные корабли, паромы, яхты. Всюду на побережье «каркали» чайки, некоторые паря в воздухе, другие сидя на теплых камушках. Для людей же благоустроена набережная, естественно, с велодорожками, да притом находятся они по обе стороны от проходящей параллельно автомобильной дороги. 

 

IMG_2224 IMG_2210 IMG_2209 IMG_2259 IMG_2207 IMG_2206

 

На набережной находится несколько исключительных по оформлению памятников различным известным личностям:

 

IMG_2205

IMG_2213Георг Лурих, возможно, является одним из самых известных спортсменов Эстонии. Он был двукратным чемпионом мира по французской борьбе и в историю вошел как идейный популяризатор спорта. Кроме того, Лурих был одним из тех, кто стоял у истоков российской спортивной публицистики.

 

Памятник, похожий то ли на раздутый парус, то ли на дельфина или волну, посвящен Шарлю Леру — американскому аэронавту и парашютисту, создателю парашюта собственной конструкции. В 1889 году во многих городах Российской империи он демонстрировал полеты на воздушном шаре с последующими прыжками с парашютом. Его страсть и стала причиной его погибели. О трагической смерти отважного воздухоплавателя-парашютиста писали все газеты России. Ему было всего 32 года.

 

IMG_2212

Памятник в форме куба с зеркальными гранями отражает еще одну трагическую смерть. Майкл Парк был штурманом у эстонского автогонщика-раллиста Маркко Мартина. 18-го сентября 2005 года, проехав несколько километров после старта, их Peugeot 307 WRC вылетел с дороги и на скорости ~120 км/ч впечатался правой стороной в дерево. Штурман получил несовместимые с жизнью травмы и скончался. После этой трагедии Маркко Мартин завершил профессиональную карьеру гонщика.

 

IMG_2218Здесь же, на набережной, находится Эстонский исторический музей. Его выставка рассказывает о создании и развитии государства, об оккупациях и восстановлении независимости через предметы, документы и биографии. Но был вторник, музей не работал. Тогда я поднялся на холм мемориала Маарьямяэ, где нашли упокоение как сами оккупанты, так и их жертвы. Может, именно от того мемориал известен еще и как «площадь Примирения».

 

 Мемориал со стороны набережной хорошо заметен по возвышающемуся на холме огромному обелиску. Однако он посвящен не событиям Великой Отечественной войны, как можно было бы подумать, а морякам Балтийского флота, сумевшим переправить суда с ценным грузом через Финляндию в российский Кронштадт в феврале 1918 года, когда Эстония была оккупирована кайзеровской Германией. Эта операция стала известна как «Ледовый поход». В мемориальный комплекс входит и братская могила моряков с эсминцев «Автроил» и «Спартак», захваченных в Таллинской бухте английскими интервентами.

 

IMG_2230 IMG_2226 IMG_2222

 

С течением времени на холме появились не только новые памятники, но и церемониальная площадь. Построенна она была к 1975 году, и главной достопримечательностью на площади была и остается скульптурная композиция «Негаснущее пламя», выполненная в виде высеченных в доломитовой стене ладоней, согревающихся о пламя Вечного огня. Только вот сам огонь давно уже погас, о нем напоминает лишь оставшаяся тут горелка. Зато кресты на немецком военном кладбище чтят память о тех, кто здесь захоронен. Мне также удалось обнаружить упоминания о подвигах русских солдат.

 

IMG_2225 IMG_2232 IMG_2227

 

IMG_2235Путь к следующей цели мною был выбран не самый удачный. Вдоль склона холма расположились элитные дома и даже американская резиденция, вот только проезда через них, естественно, не нашлось. Мне так не хотелось спускаться обратно на набережную, но все же пришлось. И причина вовсе не в лени, а в том, что Певческое поле, куда я направлялся, представляет собой крутой покатистый склон, на который пешком-то идти запыхаешься, что уж говорить про загруженный велосипед.

 

IMG_2245На территории Таллинского Певческого каждые пять лет проводится  общегосударственный и национальный певческий праздник, являющийся не только для эстонского народа одной из ценнейших культурных традиций, но и признан ЮНЕСКО как объект фонда шедевров устного и нематериального культурного наследия всего человечества.

 

О празднике »

IMG_2247Первый певческий праздник, на котором участвовало 878 певцов и музыкантов, был проведен в Эстонии в 1869 году и стал впоследствии очень значимым в национальном пробуждении эстонцев, основав обычай последующего проведения таких событий каждые 5 лет. Прерывалась традиция лишь единожды в период Великой Отечественной войны, но по ее окончании вновь возобновилась.

 

 Первый всеобщий певческий праздник, проведенный на певческом поле, состоялся в 1928 году на специально оборудованной сцене. Современная эстрада была построена в 1960 году по проекту, разработанному архитектором Аларом Котлином. Самый большой объединенный хор, выступавший на этой сцене одновременно, состоял из 24 500 певцов.

 

На певческом празднике в 1988 году на поле находилось более 300 000 человек. Эстонцы собрались не только для того чтобы послушать национальные песни, но и с целью выражения своих политических требований. На этом мероприятии эстонцы впервые громко потребовали восстановления независимости Эстонии.

 

IMG_2248

IMG_2249

Этот праздник представляет собой огромнейший концерт под открытым небом. При проектировании учитывались особенности ландшафта: люди сидят на склоне, а арка певческой эстрады отражает звуки к слушателям. Обычно число участников праздника достигает 25 000 – 30 000 человек, на сцене может находиться около 18 000 певцов! Одновременно пение такого огромного количества исполнителей никого не сможет оставить равнодушным. Еще бы! Мне даже представить сложно масштаб заряда того сгустка энергии, что окутывает поле, его участников и зрителей во время шествия праздника. Попади я в Таллин буквально на пару недель раньше — смог бы все это наблюдать своими собственными глазами и ушами. Но в день моего приезда поле пустовало, а печаль о том, что следующий праздник будет только в 2019 году, ясно отражалась во взгляде единственного сидящего на вершине склона зрителя — Густава Эрнесакса — одного из известнейших эстонских композиторов, под чьим руководством певческие праздники проходили в XX веке.

 

IMG_2236

Незначительную частичку того гула, что гуляет в ушах во время праздников, можно попробовать воспроизвести собственным голосом в специальной звуковой скульптуре Cromatico. Она создана из бетона, имеет грани, многочисленные проемы и 12 комнат разных размеров, каждая из которых отзывается с различной высотой звука. Со стороны скульптура напоминает клавиатуру рояля из черных и белых клавиш. Скульптура была удостоена награды «Бетонное сооружение 2011 года».

 

Из комментария жюри: «Это очень сложное инженерно-техническое решение, в котором соприкасается представление художника о звуках и их распространении, а также техническая реализация проекта. Cromatico дает бетону новую роль – использует его акустически. Качество бетонных работ очень хорошее. Волшебство состоит именно в том, что используется лишь бетон, и ни одного дополнительного приспособления. Скульптура удачно вписана в ландшафт». Было бы интересно послушать профессиональное пение, а не только жалкое эхо собственного голоса.

 

IMG_2237 IMG_2238 IMG_2239

 

IMG_2256

 IMG_2251Крутой спуск от Певческого поля вывел меня прямо к памятнику, отмеченному у меня просто как «Русалка». Однако на вершине монумента сидит не всем знакомое мифическое существо с рыбьим хвостом, а возвышается скульптуры ангела, держащего в руке позолоченный крест, указывая им в направлении места, где затонул одноименный броненосец, в результате крушения которого 7 сентября 1893 года погибли 177 членов экипажа.

 

 

Этот памятник считается одной из важнейших достопримечательностей Таллина. Территория перед ним огорожена массивными цепями. Они крепятся к каменным столбикам, на которых размещены таблички с именами погибших низших чинов экипажа броненосца. На площадку, расположенную на пьедестале, ведет каменная лестница. Здесь размещен бронзовый барельеф, изображающий корабль в бушующем море, а также высечены имена двенадцати погибших офицеров. Вокруг памятника установлены старинные фонари.

 

IMG_2252 IMG_2254 IMG_2255 IMG_2253

 

Сразу через дорогу от памятника располагается самый грандиозный в Эстонии дворцово-парковый ансамбль. И это не удивительно, ни кто иной, а сам император Петр I  решил построить здесь в 1718 году летнюю резиденцию для царской семьи. Название парку было дано в честь супруги императора Екатерины I — Екатериненталь, что переводится с немецкого как «долина Катерины», но с течением лет название приобрело эстоноязычный оттенок и стало наименоваться как Кадриорг, то есть «долина Кадри».

 

IMG_2263

 

Дворцово-парковый комплекс Кадриорг (Екатериненталь) »

Дворец в стиле барокко построен в итальянской манере по проекту итальянца Никколо Микетти. Строительными работами первое время руководил его помощник Гаэтано Кьявери, однако заканчивал строительство известный русский архитектор Михаил Земцов. Возводили дворец русские мастера, специально привезенные Петром I из Санкт-Петербурга, Пскова и Новгорода. Царь так же внес свою лепту — сам собственноручно заложил в стену будущего дворца целых три кирпича (в северо-восточном углу здания их-по прежнему видно, так как по традиции их не штукатурят). Однако увидеть в завершенном состоянии дворец ему было не суждено. Когда в 1725 году Петр I скончался, дворец все еще был окружен строительными лесами. Работы были закончены только спустя два года, однако к тому моменту и Екатерина I, которой был подарен дворец, уже тоже скончалась. Таким образом, работы были закончены за девять лет, и царской резиденцией дворец служил уже последующим поколениям российских правителей, причем всем, за исключением Павла I. 

 

IMG_2281 IMG_2279 IMG_2272

 

А с того самого момента как Петр I дал распоряжение о строительстве дворцово-паркового ансамбля, и я приехал на него посмотреть, прошло ровно 296 лет. Да-да, я случайно попал на день его рождения! (Хотя, по сути, рождение — это уже конечный этап, знаменующий начало. Ну, да неважно). Естественно, это было чистым совпадением, и я по приезду о проведении какого бы то ни было празднества мог только лишь догадываться: слишком уж велико было скопление людей, в том числе и с телекамерами.

 

IMG_2264Среди толп бродячего народа четко выделялась фигура расхаживающей грациозной походкой загадочной Черной дамы с не менее черной собачкой. Имя дамы можно было узнать, приняв участие в игре «Охотники за именем»: «Ты должен узнать профессию Черной дамы, но она отвечает только тому, кто назовет ее правильно по имени. В парке спрятано восемь разных букв, из которых состоит ее прекрасное имя. Буквы найдешь по подсказкам. В каждом тайнике найдешь фотографию следующего тайника. Когда найдешь все буквы, отыщи Черную даму с собачкой и позови ее по имени. Она назовет тебе в ответ свою профессию».

 

 Ну, что ж, должен, так должен. Первую букву я нашел тут же «у дворцовых ворот, ведущих в сторону моря». «Первая «Э», хорошо. Возможно, Элизабет?» — подумалось мне. Тут же следующая подсказка: «Вторую букву найдешь в дворцовом саду». И стоило мне лишь заглянуть за угол дома, так я чуть не позабыл зачем пришел, больно уж там красиво! Яркие цветы, изящно подстриженные кусты, живые изгороди и цветники, игривые фонтаны, интересные скульптуры. По-царски.

 

IMG_2270 IMG_2271 IMG_2280 IMG_2276 IMG_2273

 

IMG_2282Второй буквой оказалась «Л». «Ну, точно Элизабет!». Чтобы проверить свою догадку, мне предстояло покинуть сад, так как территория для игры охватывала весь парк Кадриорг. Ведомый подсказками в поисках спрятанных букв, я так и продолжил прогулку. Прошелся мимо бывшей царской кухни, где ныне расположился музей Миккеля с коллекцией западноевропейского искусства, но внутрь пока заходить не стал, так как был увлечен поисками. Посмотрел на нынешний президентский дворец — сейчас это отдельно стоящее здание, а в 1930-е годы Кадриоргский дворец служил резиденцией главы государства. Вход охраняют двое часовых с каменными лицами и непоколебимым взором. Это солдаты очень престижного президентского полка, однако в сине-черно-белых цветах эстонского флага они больше похожи на бравых морячков.

 

IMG_2605 IMG_2611 IMG_2608

 

IMG_2604

Заглянул в дом-музей Петра I, известный также как «старый дворец». В этом доме царская чета останавливалась многократно, начиная с 1714 года. После смерти Петра домик начал разрушаться. Решение восстановить историческое здание было принято после визита в Эстляндскую губернию императора Александра I в 1804 году. Дом был перестроен, и в конечном итоге его планировка стала лишь отдаленно напоминать изначальную.

 

IMG_2595IMG_2598Музей интересен тем, что в нем и сейчас живут предметы, окружавшие Петра I и его супругу Екатерину I в повседневном быту во время их визитов в Эстляндию — не только в Ревель, но и Нарву, где раньше тоже был дом Петра (разрушен во время бомбежки 1944 года). Часть предметов из нарвского «двора» успели эвакуировать, и после войны они были переданы этому музею. Из обстановки петровского времени сохранилась кровать, заказанная царем для супруги, столы и кресла, выполненные местными мастерами по последней моде, секретер, роскошные барочные зеркала, в которые 300 лет назад смотрелась Екатерина.  Есть в экспозиции и трофеи Петра: стол-компас с партой балтийских земель и обитый тюленьим мехом дорожный сундук. 

 

IMG_2613

Среди аллей парка находится уже четвертый по счету памятник Фридриху Рейнгольду Крейцвальду, осмотренный мною по ходу путешествия. Однако стоит отметить, что этот монумент является самым большим. Рядышком расположились солнечные часы, а напротив памятника в центре Лебединого пруда установлена беседка, где по праздникам играет духовой оркестр.

 

IMG_2618 IMG_2630 IMG_2339

 

IMG_2283Когда все буквы были собраны, я пошел обратно к Черной даме.

— Элеонора! — окликнул я ее по составленному из букв имени.

— Да-а, — получил я протяжный ответ, дополненный незатейливой улыбкой.

 

Не дожидаясь очевидного вопроса, она сразу продолжила:

— Итальянская актриса. И бросив эту короткую фразу, дама тут же принялась позировать перед фотоаппаратами.

 

Раскрытие имени и профессии было лишь частью большой игры «Дня Черной дамы» — так звучала тема праздника. Нужно было пройти регистрацию на участие в главном конкурсе, но мне вполне хватило и поиска букв.

 

IMG_2335IMG_2288Однако не ощутить себя частью общего праздника все равно не получилось бы, потому что внутри дворца творился настоящий хаос, связанный с проведением конкурсов. Сама по себе тема праздника была основана на выставке художницы Эвелине фон Майдель «Черно-белый мир». Всюду на стенах были развешаны вырезанные из черной бумаги силуэты, иллюстрирующие быт, нравы и стиль жизни местного общества первой половины XX века. 

 

IMG_2296 IMG_2302 IMG_2303 IMG_2304 IMG_2305 IMG_2300

 

Черные силуэты из глаз тут же поразбежались кто куда, когда я ступил на порог роскошного белого зала и окинул взглядом его помещение. Главный зал является красивейшим образцом барочной архитектуры во всей Северной Европе, поражая богатой лепниной на каминах, вензелях Петра I и Екатерины I. На потолке выполнена красивая фреска, изображающая купание нимф и подглядывающих за ними похотливых фавнов. 

 

IMG_2292 IMG_2294 IMG_2295

 

IMG_2333 IMG_2291 IMG_2332

 

Есть во дворце есть и постоянная экспозиция, притом представляет она собой самую большую в Эстонии коллекцию зарубежного искусства XVI-XX веков. Прежде всего, это живопись из Западной Европы и России, скульптура, а также собрание фарфора, серебра и некоторые предметы мебели.

Invalid Displayed Gallery

 

IMG_2341

IMG_2593Выйдя из дворца, я уже четко знал, куда направлюсь дальше. Огромную махину из камня и стекла болотного цвета я заприметил еще во время прогулки по парку — это здание принадлежит художественному музею KUMU (KUnstiMUuseum). И, несмотря на то, что это современное здание находится на территории старинного парка, оно ни капли не нарушает его гармонии. Музей KUMU открылся в 2006 году, а уже в 2008 году ему было присвоено звание «Европейский музей года»

 

Художественный музей KUMU »

 IMG_2589 IMG_2585 IMG_2586

 

О значимости музея говорит не только внешний облик его здания, но и все его внутренние помещения, расположенные на семи (два под землей) этажах, начиная с первого:

 

IMG_2590 IMG_2343 IMG_2591 IMG_2344 IMG_2345

 

Что уж говорить про остальные залы с экспозицией! Выставочные помещения KUMU на третьем, четвертом и пятом этажах делятся на площади для постоянных экспозиций и временных выставок. Рядом с кнопками выбора этажа размещены информационные таблички об эпохах, которым соответствуют представленные в пункте назначения художественные произведения.

 

Первым делом я отправился на осмотр постоянной экспозиции из золотого фонда музея. Он включает эстонское искусство с XVIII века до 1944 года. В основном, это природные и городские пейзажи Эстонии, в частности Таллина, а также несколько скульптур:

 Постоянная экспозиция охватывает и советский послевоенной период времени до обретения Эстонией независимости в 1991 году. Ознаменована экспозиция как «Трудный выбор». Да, здесь есть картины, отражающие советскую действительность, к которой у многих сегодня сложилось двойственное отношение, однако как гласит официальное описание, работы художников посетителям этот выбор не навязывают, а предоставляют делать самостоятельные выводы. Но многие из картин к этой теме вообще никак не относятся, их содержание носит совершенно иной характер.

Практически полностью «мимо» меня прошла выставка работ Николая Трийка — одного из выдающихся эстонских модернистов начала XX века. Однако в творчестве Трийка тон задают пейзажи и портреты, а также произведения политической направленности, что меня не особо-то «цепляет». Под фотоаппарат попала только пара визионерских композиций:

 

IMG_2420 IMG_2422

 

А вот при осмотре экспозиции эстонской скульптуры, созданной художниками модернистами в 1960-1970-е годы, мой уже почти севший за последние прошедшие семь дней путешествия фотоаппарат щелкал не переставая!

 

С 1950-х гг. у здешних художников вновь появились связи с Западом и с зарубежным миром искусства. В то время новое значение скульптуре придавали новейшие материалы: шамот, аллюминий, эпоксидная смола, пластмасса и доломит. Пришлось заново открыть абстракционизм, поскольку довоенные художники не успели развить это направление: модернисткие формы социалистических памятников подрывали авторитет соцреализма. Новая эстетика, коснувшаяся в 1970-х гг. всех сфер искусства, и большое внимание к значению образа стали общей характеристикой скульптурного жанра. Молодые скульпторы объединили абстрактные и фигуративные элементы, создали острохарактерыне конструкции и придали форму общечеловеческим философским идеям. Расширилась и тематика эстонской скульптуры, новыми явлениями в пластическом искусстве стали гротеск и переосмысленное ощущение реальности. Особым явлением стало и молодое поколение женщин-скульпторов со своей тематикой и эстетикой в произведениях искусства. 

 

Трехмерные объекты, экспонируемые на выставке, не только эстетически привлекательны, но и являются наглядным художественным повествованием о том времени, когда в искусстве огромное внимание уделялось значению образа, новым материалам и общечеловеческим идеям. На выставке демонстрируются очень красивые произведения, которые имеют и позитивное эмоциональное воздействие на зрителя, а это ведь так свойственно эстонской классической модернистской скульптуре. 

Один из залов музея своебразен, он посвящен исключительно политическим и общественным деятелям разных эпох. Их бюсты выставлены по периметру треугольником и развешаны на стенах. Речи некоторых из деятелей запущены в постоянной записи. Голоса, накладываясь друг на друга, создают в ушах непрерывный гул. Идея оригинальна, кажется, что зал живой, но именно это и создает какую-то особую, но очень тяжелую психологическую атмосферу, из которой хочется как можно быстрей выбраться, дабы не сойти с ума от проникающего в голову гудения.

 

IMG_2416 IMG_2414 IMG_2415

 

И, наконец, я добрался до пятого этажа музея, где выставочное пространство представляет собой лабораторию идей, где творчеству открывается полная свобода экспериментирования. Иными словами — здесь размещаются временные выставки современного искусства. Ну, как искусства… Встретило меня некое подобие скульптуры собаки, в углу стояли свернутые улиткой мочалки, с потолка свисала раскрашенная туалетная бумага, пол был размалеван яркими цветами…

 

Выставка называлась «Мерике Эстна и я – это живопись», но включала работы еще пятнадцати художников со всего мира. Как гласило описание, здесь собраны «проекты, соединяющиеся на выставке в единое пространственное целое. Они представляют собой инсталляционное направление современного искусства живописи, где само понятие живописи несколько отличается от того, что обычно под этим подразумевается. Таким образом, важность приобретают прежде всего процесс и состояние, а также архитектурная целостность». Понятно? Вот и мне тоже.

 

Тем не менее, я остался весьма доволен увиденным. Некоторые комнаты и экспонаты весьма оригинальны, хоть и просты по оформлению. Многие работы возникали непосредственно в пространстве. Так, например, в качестве рабочей поверхности были использованы просто стены галереи. Другие арт-объекты также подчеркивали пространственность, в том числе и комнаты с видео иллюстрациями. Осматривая каждый новый объект, я то и дело где-то в шутку, а где-то на полном серьезе повторял про себя: «Ну, и чем не искусство?».

IMG_2551 IMG_2548Очень мне понравился темный зал со сверкающим огромным шаром и идея со флуоресцентной краской. Нанесенная незамысловатыми движениями кистей рук на листы бумаги, под ультрафиолетовым освещением она превращала их в яркие броские полотна с абстрактными образами.

 

IMG_2574 IMG_2566 IMG_2567 IMG_2570 IMG_2568 IMG_2572

 

IMG_2626После двух часов блужданий по трем забитым экспозицией этажам музея KUMU, а каждый этаж позволяет экспонировать около тысячи художественных произведений (!), у меня уже просто не осталось рвения (а у фотоаппарата заряда), на поход в музей Миккеля, даже несмотря на представленную там ценнейшую коллекцию русского, китайского и эстонского искусства XVI–XX веков. Оставшиеся мелкие музейные объекты я также проигнорировал и просто поплелся через парк, где уже вовсю бушевал праздник, играла музыка и выступали артисты, в сторону убежища.

 

IMG_2619 IMG_2627 IMG_2628 IMG_2629 IMG_2620 IMG_2622

 

Я медленно, изучая архитектуру вдоль главных улиц Таллина, приближался к своему хостелу «Old Town Münkenhof».

 

IMG_2635 IMG_2637 IMG_2638 IMG_2639 IMG_2640

 

В поле моего зрения попал городской транспорт:

 

IMG_2633 IMG_2996 IMG_2997 IMG_2261 IMG_2632 IMG_2942

 

И не совсем городской тоже:

 

IMG_3011 IMG_3076 IMG_3079 IMG_2879

 

IMG_2655Находится хостел непосредственно уже в Старом городе, да притом на самой что ни на есть русской улице — Vene. Удивительно, что подобное название сохранилось до наших не всегда дружественных между нациями дней. Краем глаза я успел ознакомиться с архитектурой Старого города, пока добирался до дверей хостела по совершенно непригодной для езды на велосипеде брусчатке, но полное погружение в дебри улиц было намечено на два последующих дня.

 


 


День 02-й

 

Первое поселение на месте нынешней эстонской столицы появилось около 850 лет назад. В 1154 году арабский географ Аль-Идриси, путешествуя по побережью Балтийского моря, обнаружил маленький город, похожий на крепость, и нанес его на карту. В честь местного вожака, богатыря-великана Калева (отец того самого Калевипоэга, о котором уже не раз заходила речь по ходу рассказа), город получил название Колывань, что означает «сильный». Под названием «Колывань» Таллин упоминается и в древнерусских летописях. По легенде, через сотню лет после странствий Аль-Идриси, датский король Вальдемар II, одержав победу над древними эстами, отправился на охоту в северные леса своих владений. Там король встретил косулю и приказал слугам взять зверя живьем. Но непокорная косуля не далась в руки и, устав от погони, прыгнула с отвесной скалы. На этом месте государь воздвиг город с названием Реваль (в переводе со шведского — «падение косули») и обнес его городской крепостью Таллин «taani linn», что означает «датский град».

 

Есть и другая легенда возникновения города и его названия »

Около тысячи лет тому назад жил-был в Дании король, чьи сын и дочь воспылали друг к другу запретной любовью. Король, узнав об этом, решил изгнать дочь из своей страны, так как считал ее главной виновницей. Жестокое наказание придумал он — велел посадить принцессу на корабль без руля, а корабль этот направить в открытое море, чтобы дочь его никогда не вернулась домой.

 

Корабль долго блуждал по волнам, пока буря не прибила его к северному побережью Эстонии. Принцесса приказала отдать якорь и отправилась на лодке к берегу. Через какое-то время она приметила на побережье холм — могилу старого Калева. Место это пришлось принцессе настолько по душе, что она пожелала заложить здесь город. Изгнанница привезла с собой из родной страны много золота и серебра, и добро это перенесли с корабля в ее шатер на холме. Принцесса созвала народ и велела за золото и серебро свое построить сперва роскошный замок, а вокруг него — город. Тем же, кто проявлял отвагу и усердие, она жаловала дома. Так со временем собралось вокруг замка немало людей, и город заметно вырос, стал красивым и богатым, и люди в нем жили спокойно и счастливо.

 

Вскоре до короля Дании дошли вести о прекрасном городе, который основала его дочь. И возникло у него непреодолимое желание подчинить себе этот город. Поборов свою гордость, отправился король на поклон к дочери. Принцесса, не подозревая о коварных планах отца, простила его и устроила пышную встречу.

 

Однако жители быстро смекнули, что было на уме у чужестранцев. Они тотчас прогнали их и остались хозяевами в своем городе. Народ стал называть его Танлином, Датским градом, из которого и получилось со временем нынешнее название Таллин.

 

Как бы там ни было, из обеих легенд следует одно и то же — город основан датчанами. В 1284 году Таллин стал членом Ганзейского союза, объединившего целую сеть северо-немецких городов, которые контролировали торговлю на Балтийском и Северном морях. Начиная с 1561 года, Таллин почти 150 лет находился под властью Швеции, а в ходе Северной войны (1700 — 1721) перешел во владение Российской империи. С тех пор за городом официально закрепилось русское название Ревель, произошедшее от шведского «Реваль». После Октябрьской революции к Ревелю вернулось эстонское название Таллин

 

Или, может быть, все-таки Таллинн? »

Пожалуй, ни одно другое географическое название (разве что, Украина?) не вызывает столь неоднозначной путаницы в русском языке, как написание столицы Эстонии. И здесь я отдельно жирно подчеркну, что суверенность государства не может влиять на грамматику, орфографию и пунктуацию какого-либо языка. В соответствии с установившейся традицией название столицы Эстонии по-русски пишется так: ТАЛЛИН, то есть с одной «н», именно так город называли с момента его переименовывания до конца 80-х и никак иначе. Для тех же, кто бездумно, не понимая сути самого вопроса, привык везде совать свое «нн» (речь именно о русском варианте написания), прошу обратиться сюда, а кому будет мало, еще и сюда.

 

Старый город Таллина включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как образец хорошо сохранившегося исторического центра североевропейского торгового города. Поэтому не удивительно, что посмотреть на него стекается просто огромное количество туристов со всех уголков света (немалое количество среди них занимают гости из азиатских стран с узким разрезом глаз). Из общего гула болтовни с улиц Старого города то и дело доносятся обрывки фраз на незнакомых языках. Интересно было бы взять реальный процент эстонцев среди всей этой шебуршащей толпы. Как число туристов зашкаливает в Старом городе, так и число предоставляемых для них мест и услуг. Всюду кафе, кафе, кафе, сувениры, сувениры, сувениры. И такой кишмиш во всех улочках и переулочках.

 

IMG_2785 IMG_2756 IMG_2802 IMG_2784

IMG_3340 IMG_3341 IMG_3342 IMG_3343

 

Непременно, всякий гость хочет посетить максимальное количество интересных мест в Старом городе, охватить весь его масштаб, и бродит в этом лабиринте улиц, дабы ничего не упустить. Чуть ли не у каждого на шее лучший друг — фотоаппарат, а в руках худший враг — путеводитель. Я с некоторой долей сочувствия смотрел на озадаченные лица некоторых таких туристов, сначала озадаченно крутивших перед глазами в разные стороны только что купленный проспект, а затем свои головы — в попытке сориентироваться на местности. Как правило, в этом процессе задействована рука с указательным пальцем на вооружении, который в конечном итоге и задает направление следования.

 

karta_tallinnИ я в свою очередь всерьез был намерен обойти весь Старый город, и для этого мне точно также предстояло принять участие в этой всеобъемлющей игре по блужданию в лабиринте в поисках новых впечатлений, только у меня на вооружении был навигатор с заранее проложенным маршрутом. Но даже несмотря на предварительную подготовку, нельзя сказать, что мое лицо было озадачено меньше упомянутых. Честно говоря, еще дома, когда я наносил на карту сами точки для осмотра, мне становилось все страшней и страшней от их возрастающего количества. Они как туристы в городе — сплошняком наползали друг на дружку, поглощая под собой все пространство города, пока не превратились в итоге в одну жирную метку, заслонившую собой всю карту. Потому что Старый город Таллина — уже сам по себе одна большая достопримечательность.

 

IMG_2775Сердце Старого города — Ратушная площадь. Мой хостел находился всего в паре минут ходьбы до нее, поэтому первым делом я направился именно туда. В Средневековье на Ратушной площади кипела бойкая торговля, проводились ярмарки и рыцарские турниры, оглашались городские указы, устраивались казни. С тех пор немногое изменилось: в наши дни Ратушная площадь служит местом проведения концертов и празднований, летом в рамках фестиваля «Дни Старого города» она заполняется прилавками с колоритными сувенирами, изделиями ручной работы и сладостями, а зимой все это приобретает новогодний характер — в центре площади устанавливают главную Рождественскую ель страны. По некоторым данным эта традиция ни разу не была нарушена с 1441 года, по другим — возродилась в конце XX века. Многочисленные кафе и рестораны расположились в окруживших площадь со все сторон разноцветных домиках, каждый из которых по-своему интересен.

 

Западная и северная стороны площади:

 

 IMG_2759 IMG_2761 IMG_2776 IMG_3092 IMG_3091

 

Домики в ряд с восточной стороны:

 

IMG_3087 IMG_3088 IMG_3089 IMG_3096 IMG_2960

 

Вообще, что хочется сразу сказать про домики в Старом городе — ими населены все его тесные улочки, к чему очень быстро привыкаешь, и тогда они начинают сливаться в одну общую причудливую разноцветную стену, в которую закована улица. Однако в каждом домике непременно есть какая-нибудь деталь, касающаяся оформления, либо его размеров, или крыши, выделяющая его на общем фоне. Любой домик в Старом городе по-своему уникален:

 

IMG_2656 IMG_2659 IMG_2658 IMG_2801 IMG_2755 IMG_2803

IMG_2852 IMG_2946 IMG_3041 IMG_2844 IMG_3331

 

Детали:

 

IMG_2797 IMG_2798 IMG_2799 IMG_2800 IMG_3259 IMG_3261

 

Главная же достопримечательность Ратушной площади, которую по праву можно назвать жемчужиной всего Таллина — это Ратуша. Первые документальные упоминания о ней датируются 1248 годом (по другим данным — 1322 годом). В те времена Таллин принадлежал к Ганзейскому союзу городов и быстро рос, поэтому уже через сотню лет магистрату перестало хватать старого здания. Предположительно в 1371-1374 годах на месте старой ратуши начали строить новую. Сначала построили первый этаж, а в 1402-1404 годах был достроен второй этаж и башня. В таком виде Ратуша просуществовала до наших дней, и в 2004 году отметила свой 600-й день рождения.

 

IMG_3083 IMG_3082 IMG_2957 IMG_2958 IMG_3085 IMG_3090

 

В 1530 году на башне ратуши установили флюгер в виде фигуры старого воина, прозванного Старым Тоомасом. Согласно легенде, этот рыцарь с высоты следит за окрестностями, чтобы вовремя предупредить горожан о приближении врага.

 

Легенда о Старом Томасе »

IMG_2957fСогласно легенде, каждую весну в средневековом Таллине, перед Большими Морскими воротами в «Попугаевом саду» устраивали праздненство. Лучшие стрелки города состязались на нём в стрельбе из арбалетов и луков. Кто сбивал цветную деревянную фигурку попугая, сидевшего на верхушке высокого шеста, тот становился королём стрелков. И вот однажды на турнире, когда благородные мужи только-только выстроились в ряд и натянули тетиву, попугай вдруг неожиданно свалился, пронзённый чьей-то стрелой. Неизвестным стрелком оказался обычный таллинский юноша — бедняк по имени Тоомас. Проказника отругали как следует и заставили водрузить мишень на прежнее место. Однако новость уже успела облететь весь Таллин, и мать Тоомаса приготовилась к худшему… По счастью, дело приняло иной оборот — юношу не наказали, а предложили ему стать городским стражником, что по тем временам было огромной честью для бедняка.

 

Впоследствии Тоомас не раз проявлял героизм в сражениях Ливонской войны и полностью оправдал оказанное ему доверие. А к старости отпустил себе роскошные усы и стал удивительно похож на бравого воина, возвышавшегося на башне Ратуши. С той поры флюгер на Ратуше называют «Старый Тоомас». 

 

Однако стоит отметить, что самое раннее из обнаруженных упоминаний легенды о Старом Томасе датируется лишь 1881 годом.

 

Башня ратуши »

kolokol1Старый Тоомас наблюдает за городом с высоты 64 метров. Чуть ниже, с балкона ратуши на высоте 34 метров, эту же функцию — не приближаются ли к городу вражеские войска или не разгорелся ли где пожар — выполнял караул. Если городу грозила опасность, били в набатный колокол. Он был изготовлен таллинским пушечным мастером Хинриком Хартманном в 1586 году. На нижнем краю колокола написано: «Высокая слава Господу. ANNO DOMINI 1586. Да хранит каждый свой огонь и пламя, чтобы защитить город от беды». 

 

До начала XX века в колокол звонили каждый час, число ударов соответствовало их количеству. Интересно отметить, что на внешней стороне ступенек лестницы имеется ряд отверстий, сквозь которые была протянута веревка, прикрепленная к языку колокола. Это значительно облегчало работу звонаря — ему не нужно было подниматься на башню. Сегодня же все управляется электронной системой. 

 

Однако в летний период любой желающий может ощутить себя как в роли звонаря, так и в роли дозорного. Только для этого нужно иметь достаточно терпения и сил, чтобы преодолеть несколько десятков ступеней недюженной высоты по узкой винтовой лестнице. Дощатый пол, находящийся в некоторых местах между пролетами каменной лестницы, в случае опасности можно было легко разобрать, благодаря чему подъем становился практически невозможным. Это делало башню надежным убежищем. Ну, как надежным, выбраться оттуда становилось также невозможным. Хорошо, хоть туалет был продуман. На высоте 77 ступеньки лестницы в стенной нише находится уборная, которой пользовался сторож башни. Уборная соединялась с канализацией всего здания.

 

IMG_2766 IMG_2767 IMG_2768 IMG_2782

 

IMG_2778На самом верху меня встретила победная надпись: «Поздравляем! Вы добрались до балкона с колоколом ратуши». Я был настолько счастлив, что тут же отметил столь грандиозное событие ударом в этот самый колокол, о чем чуть сразу же не пожалел, потому что в ушах возникло такое ощущение, что удар пришелся скорее по голове. Оглушительный успех. Сверху взору открываются неплохие виды Таллина, начиная с оранжевых крыш самого Старого города, и заканчивая современными постройками за его пределами.

 

IMG_2770 IMG_2777 IMG_2774 IMG_2769 IMG_2773 IMG_2779

 

Raeapteek2008Ратуша является не единственным зданием, которому стукнуло 600 лет. Первые сведения о Ратушной аптеке относятся к 1422 году, однако на тот момент ей заведовал уже третий владелец. И по сей день она торгует лекарствами и лекарственными средствами, пусть и не змеиными зельями, и не порошками из мумий, из рога единорога, из летучих мышей или сожженных ежей и пчел. Много чего продавалось в этом старейшем коммерческом заведении Таллина. Со многими чудодейственными препаратами тех времен можно ознакомиться в музейном зале аптеки. Я, признаться честно, не обратил на это здание во время прогулки должного внимания.

 

IMG_2661

Совсем скоро юбилей будет у здания Большой гильдии, которое было вторым по величине зданием после Ратуши. С площади до него ногой подать. Здание было построено в 1407-1417 годах, сама же гильдия была создана в 1325 году местными купцами-немцами и судовладельцами для защиты своих торговых интересов. В средние века главой города и ратманом мог стать исключительно член гильдии. Занять эту должность мог только женатый торговец, имевший собственный дом в Таллине. Если же вступить в Большую гильдию хотел приезжий, то он должен был принять решение остаться в городе навсегда.

 

Эстонский исторический музей — здание Большой гильдии »

Сейчас в стенах знаменитого здания обосновался филиал Эстонского исторического музея. И первая комната, куда я подался, косвенно была связана именно с торговлей — в ней представлена богатая коллекция монет и других денежных средств различных государств. Для меня больший интерес представлял российский рубль.

 

IMG_2675 IMG_2670 IMG_2671

IMG_2674 IMG_2673 IMG_2672 IMG_2665 IMG_2667 IMG_2677

 

На первом этаже здания находится постоянная экспозиция Эстонского исторического музея «Дух бессмертия – 11 000 лет эстонской истории» (создана в 2011 году), которая помогает понять самобытность живших в Эстонии людей и знакомит с наиболее повлиявшими на них историческими событиями. Здесь выставлены предметы различных эпох, начиная с окаменелых костей мамонта, и заканчивая вещами советского периода и военных лет.

 

 

С 1437 года вплоть до начала Второй Мировой Войны в подвале Большой гильдии находилось одно из самых известных питейных заведений в Таллине, в свое время оно было известно как «Сладкая дыра» (Das susse Loch). Помимо самого винного погреба, интерес представляет интерактивная капсула времени, позволяющая почувствовать себя участником исторических событий. Однако здесь необходимо владение эстонским языком, или хотя бы английским — чтобы читать субтитры.

 

Но это не единственная возможность узнать побольше исторических фактов о Таллине, потому что на вооружение прилагается аудиогид с поддержкой русского языка. Я не представляю сколько часов составляет общая продолжительность всех аудиозаписей, однако после пары-тройки стало очевидно, что если прослушать весь материал, то застрять в музее можно на неопределенный срок. 

 

IMG_2695 IMG_2699 IMG_2703 IMG_2702 IMG_2711 IMG_2708

IMG_2697 IMG_2701 IMG_2704 IMG_2709 IMG_2710 IMG_2706

 

Находясь в оружейной палате, можно также потратить немалое количество времени — здесь собрана внушительная коллекция как холодного, так и огнестрельного оружия. В качестве развлечения можно «пострелять» из некоторых представленных видов оружия на сенсорном экране монитора.

 

IMG_2715 IMG_2712 IMG_2720 IMG_2719 IMG_2714 IMG_2717

 

IMG_2721Но наибольший интерес, я считаю, вызывает экспозиция выставки «Душа вещи», где можно найти различные древние предметы, один вид которых говорит об их уникальной ценности. Вот только узнать какой секрет хранят эти вещи, к сожалению, могут лишь владеющие эстонским, либо английским языками.

 

 

 

IMG_2786

IMG_2789Выставочная экспозиция «Ход истории», знакомящая с наиболее важными датами и событиями из истории Эстонии, расположена на тротуаре примыкающего к зданию Большой гильдии переулка Берзи, который этой самой гильдии и принадлежал. Улица получила свое название по заседавшему в этом здании Биржевому комитету. На противоположной сторонк переулка я обнаружил несколько весьма любопытных скульптур.

 

IMG_2791 IMG_2790 IMG_2793 IMG_2794 IMG_2796 IMG_2795

 

Ратушная площадь с примыкающими к ней зданиями является центром Нижнего города. Помимо упомянутых торговцев, его также населяли ремесленники и прочие менее зажиточные слои населения. Соответственно, в противовес Нижнему городу есть еще и Верхний или Вышгород (Тоомпеа), где проживала знать, в  первую очередь, духовенство и рыцари. Эти две части Старого города отделены крепостной стеной, которая до наших дней сохранилась лучше любой другой городской крепости. Стену начали возводить в середине XIII века со строительством города, а свой нынешний вид она приняла в XV–XVI веках. Тогда стены имели высоту почти 16 метров и толщину 3 метра. Длина стены достигала четырех километров, до наших дней устояла примерно половина укреплений. А из 46 возведенных башен за все время башен — сохранилось целых 26. Почти все башни увенчаны конусообразными черепичными крышами, а вот их формы разнятся: встречаются и круглые, и полукруглые, как бы в форме подковы.

 

В основном башни закрыты, но в некоторые проникнуть можно, а кое-где созданы музеи. Однако не везде внутри удастся найти что-либо интересное. Мне хватило первых трех таких башен с их убийственными темными винтовыми лестницами, чтобы понять для себя, что последующие башни можно просто осмотреть снаружи. Каждый раз внутри меня ожидала голая каменная пустота, подпертая деревянными перекрытиями. 

 

IMG_2830 IMG_2826 IMG_2824 IMG_2819 IMG_2822 IMG_2827

 

Из узеньких грязных окошек вид не так чтобы шибко привлекательный, собственно, как и с самих стен. 

 

IMG_2812 IMG_2817 IMG_2832 IMG_2831 IMG_2828 IMG_2833

 

Пройтись, конечно, интересно, однако платить за подъем на каждый новый отрезок стены я смысла не видел, поэтому просто пошел вдоль улицы в сторону Больших Морских ворот.

 

IMG_2837 IMG_2809 IMG_2810 IMG_2836 IMG_2839 IMG_2841

IMG_2843 IMG_2842 IMG_2849 IMG_2846  IMG_2876 IMG_2947

 

IMG_2862Морские ворота состоят из двух несоразмерных относительно друг друга башен. Тощая башня с западной стороны ворот просто меркнет на фоне приземистой башни Толстая Маргарита. И хоть ростом «толстуха» не особо вышла (высота ее составляет всего 20 метров), зато, что касается объемов талии, тут ей равных нет, она своими размерами «уделает» вообще любую подругу среди всего таллинского башенного сброда. Я бы даже назвал Толстую Маргариту Большой Мамой. По всему 25-метровому диаметру башни при толщине стен от 4 до 6 метров в Толстую Маргариту уместилось 155 бойниц. Вот это аппетиты! Башня выполняла важную функцию, прикрывала подход к городу с моря, поэтому такая мощь была необходима, во-первых, для размещения тяжелой артиллерии, и во-вторых, чтобы выстоять перед любой атакой противника. Однако в связи с развитием артиллерии на смену средневековой фортификации пришли бастионы и редюиты, и башня Толстая Маргарита, утратив свое оборонительное значение, стала использоваться как казарма, склад, а с 1830–х годов в ее стенах находилась тюрьма. В 1905 — 1917 годах в тюрьме содержали политических заключенных. А в марте 1917 года года башню вообще сожгли. Но сейчас Толстую Маргариту «кормят» толпы туристов — в башне ныне находится Эстонский морской музей.

 

IMG_2859 IMG_2860 IMG_2874 IMG_2865 IMG_2877 IMG_2861

 

Более конкретно с морской темой знакомит другой музей, расположенный в старинных ангарах Летной гавани. Экспозиция музея посвящена событиям из истории, место действия которых разворачивались не только на воде, но и под водой, и над водой. Одному из таких событий прямо здесь, у Морских ворот, установлен мемориал «Прерванная линия». Он символизирует оборвавшийся путь, в который 28 сентября 1994 года отправился пассажирский паром «Эстония». Эта катастрофа оборвала жизнь не только судна, но и всех находящихся на нем 852 человек. Их имена высечены на одной из черных гранитных плит мемориала. Еще один памятник в честь этого события я видел в Выру. Обстоятельства этого самого масштабного кораблекрушения из случавшихся когда-либо на Балтике в мирное время так до конца и не выяснены.

 

IMG_2864 IMG_2868 IMG_2870

 

centr-bat-tyurma1

В помощь Толстой Маргарите на балтийском побережье по приказу Николая I в 1828 году началось строительство военно-морской крепости, завершившееся к 1840 году. Однако, если верить информационным буклетам, здешние пушки так ни разу и не выстрелили, если не считать ряд холостых залпов «для профилактики». Возможно, именно из-за отсутствия военной угрозы Батарейная крепость в 1864 году (по другим источникам в 1867 году) была переоборудована в обычную солдатскую казарму. В этом качестве она функционировала до 1920 года, когда в её стенах появились первые узники. Так до 2002 года крепость и служила местом заключения. Не удивительно, что у каждого жителя Таллина это морское укрепление ассоциируется исключительно с тюрьмой. Сейчас, как гласит описание (ох уж эти описания) — это парк культуры.

 

Батарейная морская крепость »

IMG_2939 IMG_2882  IMG_2938

 

P1190894-1«Парк культуры? Ну-ну» — недоверчиво произнес я со значительной долей иронии, прочитав эту строчку, потому что подобные заведения в моем представлении с понятием «культура» совсем никак не вяжутся, либо я вкладываю в него иной, неправильный смысл. Здесь нет никаких привычных для подобных учреждений экспонатов, об истории старинной крепости как нельзя лучше рассказывает атмосфера, сохранившаяся в ее стенах, повидавших на своем веку не одну сотню смертей. За время функционирования тюрьмы в ней передохло известное только призракам крепости количество заключенных. Для расстрела в тюрьме было предназначено специальное маленькое помещение с бурыми стенами и сливом для крови, куда сейчас даже туристов не пускают. Смертника с мешком на голове — не для гуманности, а чтобы его мозги не разлетались во все стороны — загоняли в угол и стреляли в затылок из пистолета Макарова. В подвале тюрьмы во время Великой Отечественной войны было расстреляно 207 евреев. Всего их, как гласит мемориальная табличка, содержалось 878 человек, но в 1945 году в живых остались только 22 человека. Такая вот культура здешних мест…

 

 IMG_2935 IMG_2937 IMG_2936

 

Бывшую тюрьму намеренно не стали приводить в порядок, оставили в ней все как было. Для свободного осмотра предоставляется три этажа одного из корпусов тюрьмы. В обшарпанных грязных коридорах с затхлым запахом всюду разбросан никому ненужный старый тюремный хлам, а в некоторых комнатах просто свален в кучу. Наибольшую «ценность» из доступных помещений представляют камеры заключенных, тюремная библиотека, операционная, прогулочный дворик. 

 

  IMG_2887 IMG_2899 IMG_2892  IMG_2895 IMG_2893 IMG_2894

  IMG_2888 IMG_2890 IMG_2891 IMG_2889 IMG_2897 IMG_2900

 

IMG_2925 IMG_2928 IMG_2912 IMG_2916 IMG_2915 IMG_2913

IMG_2926 IMG_2927 IMG_2906 IMG_2918 IMG_2919 IMG_2921

IMG_2920 IMG_2923 IMG_2917 IMG_2922 IMG_2924 IMG_2904

IMG_2908 IMG_2931 IMG_2934 IMG_2902 IMG_2905 IMG_2910

IMG_2911 IMG_2901 IMG_2886 IMG_2885 IMG_2932

 

Здесь идеально снимать фильмы ужасов, весь реквизит на месте. Однако здание тюрьмы используют для другого рода развлечений — круглогодично здесь устраиваются различные мероприятия, выставки, концерты, ориентирования. Можно даже заказать целый тур с подготовкой к содержанию в карцере (снятие отпечатков пальцев, фотографирование) и тюремной едой.

 

Выйдя на улицу после часа блужданий по Батарейной крепости, я развалился на ближайшей лавочке. Подустал. И вместо того чтобы посвятить время музею в Летной гавани, я потратил его на необходимый отдых, потому что время уже шло к вечеру, а я не осмотрел и половины намеченных на сегодня мест. 

 

«Пешее блуждание по городу требует еще больше сил, чем езда на велосипеде» — именно с такой мыслью после 45 минут отдыха я побрел обратного в сторону Старого города, временно оставленного мною на растерзание туристам.

 

IMG_2940 IMG_2881

 

IMG_2952IMG_2951Вдоль еще одного участка крепостной стены я направился в сторону других ворот, являющихся полной противоположностью ранее осмотренным Морским. В Средневековье Вируские ворота так же представляли собой комплекс из мощных в основании башен, встроенных в линию крепостных стен. Но те две небольшие скромные башенки, что уцелели до наших дней, мощью  явно не блещут, да и стоят они не на линии городской стены, а чуть дальше. Дело в том, что это лишь часть комплекса, эти башни служили внешними воротами, прикрывавшими мост через ров, за которым стояла большая надвратная башня с еще одними воротами — главными. В случае нападения неприятеля мост поднимали, и ворота закрывались, отсоединяя укрепленный Таллин от внешнего мира. Но с течением лет эта сложная система утратила свое оборонительное значение, и мешавшие оживленному дорожному движению главные ворота снесли, а от укреплений Виру сохранились только малые Вируские ворота — две башенки без арки.

 

IMG_2963 IMG_3350

 

IMG_2967

IMG_29721

Позже за ненадобностью засыпали и крепостные рвы. Холм перед воротами, бывший частью бастиона Вируских ворот, сегодня превратился в парк с множеством декоративных деревьев и кустов. Тут появились укромные местечки для свиданий. Холм стали называть Мусимяги — Поцелуева Горка. Для пущей романтики на горке установлены две скульптуры Тауно Кангро: «Момент перед поцелуем» и «Момент после поцелуя». По старинному преданию, если поцеловаться на этом месте, паре обеспечена долгая и счастливая семейная жизнь.

 

IMG_3104Около Вируских ворот на одноименной улице есть еще одна скульптура этого же автора, изображающая корову породы Абердин-ангус — самой популярной в Австралии. Эта порода — мясного назначения, может от этого, как мне показалось, обрюзгшая корова с перекинутой ногой на ногу выглядит какой-то сердитой или недовольной. Этакая быдло-корова. Взгляд у нее какой-то больно суровый, будто бы ей все эти туристы порядком поднадоели, шастают туда сюда, на лавке место занимают, будь ее воля, давно бы встала бы и ушла.

 

 

IMG_3351

IMG_3353Другая скульптура Тауно Кангро сомнений в позитиве не вызывает и выглядит очень даже жизнерадостной, она так и называется — «Счастливый трубочист». Упитанный и нарядный, он торопится в сторону очередной черепичной крыши, улыбаясь всем прохожим. В Эстонии, а особенно в Таллине, к трубочистам относятся с огромным уважением. С приходом в нашу жизнь современных технологий необходимость в их услугах отпала. Поэтому городские власти решили отдать почести этому важному в городской жизни персонажу, увековечив его в бронзовой скульптуре высотой почти в человеческий рост.

 

IMG_3354Обычно у подобных скульптур на счастье затирают до блеска только нос, но согласно старинной легенде, еще и пуговицы мундира трубочиста обладали таким же магическим свойством. Если за них подержаться и загадать желание, можно не сомневаться в том, что оно обязательно исполнится. Таллинские трубочисты с пониманием относились к этому поверью и всегда шли навстречу людям, желавшим с их помощью стать немного счастливее.

 

Путь из Нижнего города к Верхнему я выбрал несколько крючкообразный — чтобы захватить по пути еще и находящиеся в стороне от Старого города достопримечательности:

 

IMG_2964 IMG_2986 IMG_3333 IMG_2979 IMG_2985 IMG_3231

 

Также мне встретилось несколько выделяющихся среди остальных по оформлению зданий:

 

IMG_3356 IMG_3332 IMG_2984 IMG_2998

IMG_2988 IMG_2990 IMG_2999 IMG_2992

 

IMG_3024

Чтобы возыметь примерное представление о величинах легендарного богатыря Калева, бывшего королем древних эстов, достаточно глянуть на то место, где он ныне покоится вечным сном. Линейки для замеров здесь будет маловато, и десятиметровой рулетки тоже, потому что по легенде весь холм, на котором обосновался Верхний город (или Тоомпеа по-эстонски) — и есть место погребения могучего великана, сложенное из громадных глыб его безутешной вдовой Линдой. Много она трудилась, чтобы воздвигнуть Калеву достойный памятник. Но однажды, неся на спине в праще, сплетенной из своих волос, огромный кусок скалы, она споткнулась, и валун покатился по склону вниз. Села Линда на камень и зарыдала горючими слезами, жалуясь на свою вдовью долю. Из слез образовалось озеро Юлемисте, в котором и поныне лежит злосчастный камень.

 

Скульптура скорбящей Линды, созданная в 1920 году Аугустом Вейценбергом, очень органично вписалась в пейзаж покрытого молчаливыми тенями старинных деревьев парка Хирве. Они будто сочувствуют несчастной вдове, впрочем, как и эстонцам, возлагающим у скульптуры венки по траурным для них датам, связанных преимущественно с памятью о депортированных соотечественниках во время сталинских репрессий. 

 

IMG_3021IMG_3016Для эстонцев парк Хирве имеет еще и политически важное историческое значение. Здесь проводились знаменитые народные собрания, где люди выступали за освобождение Эстонии из-под Советской власти. В память об этом установлена мемориальная плита, также в парке находится памятник активному борцу за независимость Йохану Питке. Он был участником Освободительной войны и препятствовал установлению власти Советов в Эстонии в 1944 году. Нейтральный характер носит огромный квадратный булыжник (уж не один ли из притащенных Линдой?) с высеченным на ней именем Кристиана Рауда — эстонского художника и рисовальщика, одного из основателей Эстонского национального музея.

 

Замок Тоопмпеа »

  IMG_3023IMG_3037Именно здесь, на этом самом холме, древними эстами в X веке уже были сооружены первые оборонительные постройки в виде деревянных укреплений. Впоследствии в ходе Датского крестового похода 1219-20-х годов поселение было захвачено Вальдемаром II. Датчане на юго-западной стороне холма Тоомпеа возвели новые, хорошо укрепленные стены из камня. В течение столетий замок, переходя из под владений одной правящей северными землями империи другой, подвергался всевозможным модернизациям и перестройкам. Каждый правитель добавлял чего-то нового в соответствии со своими потребностями. Так, во второй половине XIV века Ливонским орденом на Тоомпеа было построено новое главное здание замка — Дом Конвента — и еще несколько оборонительных башен, в том числе и самая высокая — «Длинный Герман», подросшая в XVI веке еще на 10 метров. Местные жители часто шутят, что Толстая Маргарита – жена Длинного Германа. Интересная получается парочка — высокий воин красавец королевских кровей, и жирная коротышка простолюдина из нищего Нижнего города.

 

IMG_3033Развитие артиллерии в конце XVI века сделало защитные укрепления замка Тоомпеа неэффективными, поэтому Шведы, которым замок перешел в ходе Ливонской войны, начали активную перестройку крепости и возведение гражданских строений. Так, в 1589 году на Тоомпеа впервые было построено репрезентативное здание — Государственный зал — которое находилось между башней «Длинный Герман» и зданием конвента и примыкало к западной стене. В 1691 году в ходе ремонтных работ в восточной стене были пробиты новые ворота, которые можно увидеть и сегодня. Конвент на территории замка продолжал использоваться в административных целях.

 

IMG_3022После Северной войны (1700-1721) Эстляндия была включена в состав Российской империи. Россия в то время не могла провести каких-либо изменений во внешнем виде замка и потому он долгое время стоял забытый и постепенно приходил в упадок. В 1766 году Екатерина II потребовала, чтобы замок был приведен в порядок и превращен в резиденцию генерал-губернатора Эстляндии. Но затем от последнего решения все-таки отказались, и на месте западной стены решено было построить новый дворец. Для этой цели был снесен Государственный зал и одна из башен крепости. Старый ров засыпали строительным мусором, а камни использовали при возведении нового дворца, строительство которого было завершено в 1773 году. 

 

IMG_3034Во времена правления русских царей здание конвента использовалось в качестве тюрьмы, пока во ходе Февральской революции 1917 года не было сожжено. После достижения Эстонией в 1918 году независимости и избрания Учредительного собрания, на развалинах сожженного здания в 1920–1922-ых годах было выстроено здание Парламента (Рийгикогу), который в наши дни так и заседает в стенах средневекового замка.

 

IMG_3038

IMG_3040

 

Со смотровых площадок Верхнего города открываются восхитительные виды как в сторону моря, так и на постройки Нижнего города. Впрочем… не только на это.

 

IMG_3057

 

IMG_3062Рельеф четко разделял всех жителей Старого города на два лагеря. В Верхнем городе на холме обитали исключительно высшие слои общества, дворянство и духовенство, а в отделенном от него крепостной стеной Нижнем городе — торговцы и ремесленники. Наверно, такое географическое разделение играло еще и чисто психологическую роль, указывая каждому жителю его место. Однако связь меж двух миров существовала, и осуществлялась она в основном  через надвратную башню Пикк Ялг. Примечательно, что запиралась она не со стороны Верхнего города, а наоборот. Таким образом жители Нижнего города старались обезопасить себя от произвола своих соседей — рыцарей и дворян. В сохранившейся башенной арке были установлены ворота, которые наглухо закрывались каждый вечер в 9 часов, а в дневное время проехать через них можно было лишь заплатив пошлину. Находится башня на одноименной улице Пикк Ялг (что с эстонского переводится как «Длинная нога»), которая имеет и другое исторические значение — ввиду своей известности, на протяжении нескольких десятилетий на ней можно было приобрести картины непосредственно из рук автора.

 

Эту традицию можно наблюдать и в наши дни. Я не мог пройти мимо уличной выставки с мистическим названием: «Частицы души». Пусть и не все, но некоторые работы художника в полной мере оправдывают это название:

 

IMG_3067 IMG_3071 IMG_3072 IMG_3065

IMG_3066 IMG_3064 IMG_3068 IMG_3070 IMG_3069

IMG_3075 IMG_3074 IMG_3073

 

IMG_3252Связующим звеном со стороны Нижнего города служит улица Люхике Ялг, что в противоположность находящейся рядом улице переводится как «Короткая нога». Так уж, видимо, заведено было в былые времена — все, что длинное и высокое — знати, а короткое и небольшое — простолюдинам. Из-за такого забавного именования двух соседних улиц про Таллин часто шутят, что он хромает. 

 

Сегодня Люхике Ялг представляет собой длинную узкую лестницу с курсирующей вверх-вниз вереницей из туристов. Во времена средневековья атмосфера здесь была иной, а вместо магазинов, торгующих красивыми безделушками, тут располагались мясные ряды. В одном из домов ныне обосновалась одноименная галерея: Lühikese Jala Galerii, основанная в 1993 году. С тех пор основной упор делается на прикладное творчество, как на уникальное, так и традиционное. Представлено большое количество интересных работ авторов с индивидуальным художественным почерком. Это лишь одна из многих подобных галерей в Старом городе.

 

IMG_3251 IMG_3244 IMG_3239 IMG_3241 IMG_3236 IMG_3249

IMG_3250 IMG_3246 IMG_3247 IMG_3245 IMG_3234 IMG_3242

 


 

Солнце уже садилось к тому времени как я вернулся обратно в Нижний город на Ратушную площадь, откуда с утра началось мое знакомство со Старым городом. Однако ситуация с количеством туристов ничуть не изменилась, только шорты и майки по больше части преобразились в более приличные наряды, в руках вместо измятых в течение дня путеводителей шуршали бумажные банкноты, а фотоаппараты уже не висели на шее, а лежали рядышком с бокалом дорогого вина или кружкой пенистого пива. Палатки с Ратушной пропали, зато вместо них прибавилось количество артистов и уличных музыкантов — для еще больше увеселения и без того не скучающего города. Мне интересно было понаблюдать за дядечкой в элегантном костюме, меняющим свою застывшую позу каждые несколько минут, а также за игрой на колесной лире — средневековом музыкальном инструменте. Все по-своему хороши.

 

IMG_3335 IMG_3229 IMG_3254 IMG_3094 IMG_2961 IMG_3227

 

В общем и целом — мною был осмотрен практически весь Старый город, музейную программу и детальное изучение центральной его части с закоулками я оставил на следующий день. Но несмотря на то, что шел уже глубокий вечер, в моей программе и на сегодня оставался невыполненным еще один пункт.

 

IMG_3102 IMG_3099

 

Я погнал к морю. Там возле самого берега находится уникальный аэро-аттракцион Ballon Tallinn. Пусть это и не настоящий воздушный шар, а лишь имитация, наполненная гелием и прикрепленная к земле анкеровочным тросом, но ощущения-то все равно самые незабываемые! 

 

IMG_2866 IMG_3206 IMG_3205 IMG_3204 IMG_3109 IMG_3159

 

Со 120-метровой высоты в ясную погоду видимость из гондолы превышает 40 километров. Это самая высокая открытая смотровая площадка в Таллине, и именно поэтому подъем на Таллинскую телебашню я счел необязательным. 

 

IMG_3151 IMG_3113 IMG_3139 IMG_3147 IMG_3148 IMG_3116

IMG_3124 IMG_3201 IMG_3121 IMG_3131 IMG_3150 IMG_3146

 

Но самое главное-то! Старый город лежит как на ладони:

 

IMG_3117 IMG_3132 IMG_3126

 

Полет должен был продлиться около 10 минут… Когда они истекли, инструктор объявил всем пассажирам, что мы будем висеть в воздухе до тех пор, пока солнце не скроется за горизонт (!!!).

 

IMG_3112 IMG_3111 IMG_3128

 

Не в силах что-либо изменить, все с замиранием сердца смотрели за тем, как раскаленная монета с бесценным номиналом «жизнь» медленно опускается в копилку недр земли.

 

IMG_3157 IMG_3165 IMG_3171

 

Казалось, кто-то был не прочь его подтолкнуть, чтобы оно быстрей туда провалилось, другие просто застыли на месте, понимая всю безнадежность ситуации.

 

IMG_3177 IMG_3179 IMG_3184

 

Я же метался как лев в клетке с диким желанием вцепиться в кого-нибудь, любого, кто попадется под руку, и громко закричать, глядя в его испуганные глаза: «Еще же можно его вернуть?! Да? Да?! Можно?! Скажи, что можно!!!». Но эти эмоции перегорали внутри меня, как и солнце догорало в последние свои секунды перед неминуемой погибелью.

 

IMG_3187 IMG_3193 IMG_3199

 

Когда бывшая еще несколько минут назад палящим диском полоска окончательно исчезла с горизонта, все дружно похлопали друг другу, будто сами руководили этим процессом.  «Сволочи! Верните солнце на место!». Когда аплодисменты исчерпали себя, я полным счастья голосом заявил окружающим: «I want to stay here to watch the sunrise (я хочу остаться здесь, чтобы встретить рассвет)». Инструктор поддержал мою шутку и начал прикидывать, что тогда нам придется заночевать здесь, потому что рассвет будет только в 4 или 5 часов утра. «Okay! No problem! Then I’ll be watching the moon! (Ок! Без проблем! Тогда я буду наблюдать за луной!)» — посмеялись мы вместе, пока шар возвращался на землю.

 

Да-а. Это был самый незабываемый закат солнца в моей жизни!

 

IMG_3207IMG_3208Во время спуска я уже точно знал, что только с помощью велосипеда и громкой музыки смогу испустить вырывающийся пар. Сначала я заехал в порт, там уже вовсю шла подготовка к спасательной экспедиции на поиски утонувшего светила. Оттуда я что есть мочи бесцельно погнал вдоль набережной, чтобы просто куда-нибудь ехать. Но не я один был безумен в тот вечер. Очень много людей каталось вдоль набережной на роликах, велосипедах, самокатах, или же просто бегало. Морская набережная как нельзя лучше подходит для подобных видов отдыха, только она показалась мне слишком короткой.

 

Не желая возвращаться, я присел на камни перевести дух. К тому времени бывший совсем недавно громоздкой махиной паром приближался к краю невидимой пропасти, проглотившей бесследно небесное светило. Та же участь ждала и ставший совсем игрушечным кораблик. Эту картину я наблюдал уже без толики сожаления. Завтра он обязательно вернется, уже вместе с солнцем.

 

IMG_3214 IMG_3220 IMG_3216

 

А сейчас, когда главный фонарь потух, всюду стали появляться искусственные, поджигая тонущий в ночи город своими яркими желтыми огнями. Однако мой обратный путь пролегал практически в полутьме, пока я не вторгся в Старый город. Но там похоже никого не волновало то, что день сменился ночью. Из общего городского шума все так же доносились разговоры на непонятных мне языках и играла живая музыка.

 

Таллин.

 

IMG_3213

 


 

День 03-й

 

Вчерашнего чувства паники от масштабов Старого города при выходе из хостела уже не наблюдалось, а его лабиринты не казались мне больше такими запутанными, потому что: «Здесь я уже был…», «Этот поворот ведет туда…», «Там я проходил»,  «И тут тоже был!». А вот в Саду датского короля еще не был. Конкретно садом — в привычном понимании этого слова — назвать его сложно, да и дело тут вовсе не в цветочках.

 

Легенда о Даннеброге »

IMG_3277 Согласно событиям уже упомянутой легенды о возникновении Таллина, датский король Вальдемар II в 1219 году с легкостью овладел городищем древних эстов. Однако эсты-язычники не желали принимать христианство и пошли на хитрость: поднесли датчанам подарки, вкусные яства и напитки. Датчане приняли подобное поведение за знак сдачи города и окончания войны. На третий день пиршества именно в этом саду эсты нанесли неожиданную атаку. Началось сражение, ставшее впоследствии известным как битва Вальдемара (битва при Линданисе (шведский вариант названия Таллина) или, согласно древнерусским летописям — битва при Колыване). Согласно различным версиям легенды, застигнутое врасплох войско Вальдемара частично, либо полностью, обратилось в бегство.

 

IMG_3279

О дальнейшем развитии событий битвы источники повествуют по-разному: по одной из версий, епископы поднялись на холм и воззвали к Богу о помощи, по другой — сам Вальдемар обратился с мольбами к небесам, по третьей — на помощь королю пришло войско его вассала Вицлава I, находящееся в стороне. Как бы там ни было, все версии сходятся в одном: в разгар битвы небеса внезапно разверзлись, и с высоты опустилось огромное красное полотно с изображением белого креста. Приняв этот знак за Божье знамение, датчане воспрянули духом и сокрушили врага. С тех пор каждый год 15 июня в Саду датского короля отмечают день рождения датского государственного флага — Даннеброга.

 

В XIII веке здесь, по-видимому, находился парк, принадлежавший наместнику датской короны, а в начале XIV века датский монарх передал эту территорию Нижнему городу, поскольку оборонять город с этой стороны было невозможно. Местность находится на некоторой возвышенности и служит как бы промежуточной ступенью между двумя частями Старого города. Одна ее сторона устелена красночерепичными крышами Нижнего города, а с другой проходит массивный участок крепостной стены с тремя башнями, за которым находится Верхний город.

 

IMG_3275 IMG_3278

 

Девичья башня »

IMG_3280Этот участок стены был выстроен в 1370-х годах для защиты города с юго-западной стороны, меньше всего защищенной. Тогда же была построена трехэтажная оборонительная башня, отличающаяся характерной трапециевидной формой. Название башни, как и ее планировка, не раз подвергалось изменениям с течением лет. Так, первоначально башня была названа в честь ее капитана Хинсе Менге — «Megdheturm». С течением лет о капитане позабыли, и малопонятное «Megdheturm» трансформировалось в созвучное немецкое название «Mädchenthurm», которое было переведено на эстонский как Neitsitorn, то есть Девичья башня.

 

Согласно преданию, в стенах башни жили девушки-белошвейки, а согласно другой легенде башня имела совершенно противоположное значение — служила тюрьмой для девиц легкого поведения, женщин, уличенных в супружеской измене, и молодых невест, отказавающихся от женихов, подобранных им их родителями. Однако достоверно известно, что именно в качестве тюрьмы Девичья башня использовалась до 1626 года после Ливонской войны (1558 — 1583 годы), в ходе которой ей был нанесен значительный ущерб от обстрела пушками войск Ивана Грозного. После реставрации 1842 года башня использовалась как жилой дом. С конца XIX века до середины ХХ здесь располагались мастерские эстонских художников Кристьяна и Пауля Раудов.

 

Нынешний облик башня обрела в в ходе реконструкции в 1968 году: ее надстроили на полтора этажа, а внешнюю стену сделали стеклянной. С 2004 по 2011 год башня была закрыта, и только с передачей ее в ведение Таллинского городского музея начался процесс ее обновления, закончившийся в 2013 году. Сегодня за прозрачной стеной расположились музейные помещения и уютное кафе с видом на Нижний город. Кроме того, имеется новый проход к соседней башне Кик-ин-де-Кёк, название и история который не менее интересны.

 

Башня Кик-ин-де-Кёк »

Соседкой Девичья Башня обзавелась спустя сотню лет после возведения стен, в 1475 — 1483 годах. Со старонемецкого языка Кик-ин-де-Кёк дословно переводится как «Загляни на кухню». Это шуточное название происходит якобы от того, что с вершины башни можно было заглянуть в дымоходы соседних домов и узнать, что там готовится на обед. Башня действительно достаточно высокая, первоначальные 38 метров в начале XVI века достигли 48 метров, что сделало ее одним из лучших оборонительных укреплений. Так, несмотря на то, что войскам Ивана Грозного во второй половине XVI века удалось пробить брешь в четырехметровых стенах, башня все же устояла и выдержала натиск неприятеля. В память об этом в её юго-восточную стену были вмонтированы четыре пушечных ядра, которые хорошо видны снизу.

 

Сегодня в стенах башни разместился музей, посвящённый военной истории Таллина. В экспозиции представлены доспехи средневековых воинов, пушки, ядра и другие старинные орудия. А любители подземелий и прочих замкнутых пространств могут побродить по бастионным ходам, представляющим собой систему сырых тоннелей, приведенных в порядок в ходе последней реконструкции. Единственное условие — нужно заранее зарегистрироваться.

 

IMG_3269 IMG_3268

 

Пусть и не все башни Таллинской городской стены подверглись с моей стороны детальному их изучению, но в целом — все из уцелевших фрагментов самой стены я посетил, а по некоторым даже имел честь прогуляться. 

 


 

Что касается религиозных памятников — естественно, практически все они были в той или иной степени осмотрены еще вчера, пока я шастал по Старому городу. Мимо них просто невозможно пройти, куда ни глянь — в небо впивается как минимум один остроконечный шприц какой-нибудь церкви. Есть даже такое поверье, что если встать на место, откуда будет видно пять основных церковных шпилей Старого города (скажу по секрету: такое место место есть на Ратушной площади), и загадать желание, то оно непременно сбудется. Уж не знаю, стоит верить в это или нет, но от себя одно могу сказать точно — если посетить каждую из этих церквей, то это точно не забудется.

 

Я обычно не останавливаюсь подробно на описании церквей, но что касается Таллина — это отдельная история. Церкви Старого города нельзя просто пройти мимо, делая вид, что они ничего особенного из себя не представляют, слишком уж они, по большей части, универсальные.

 

Начать стоит, пожалуй, с церкви Каарли, которая в силу своего молодого возраста, вероятно, уже просто «не поместилась» в тесноту Старого города:

 

Церковь Каарли »

IMG_3012В сравнении со своими лютеранскими братьями она не очень высока, но зато выделяется среди них двумя элегантными башнями-близнецами в шляпах-конусах. Первое церковное здание было построено в 1670 году и было названо в честь правившего тогда в Эстонии шведского короля Карла XI, однако оно было деревянным, и в ходе Северной войны было полностью уничтожено в 1710 году.

 

IMG_3008

Восстановить приход было решено в начале XIX века, потому что церковь Святого Духа уже была не способна вмещать всех своих прихожан. В 1850 году начался сбор средств на сооружение нового храма, и спустя 20 лет строительство было завершено, однако сами башни были достроены лишь в 1882 году. В одной из них разместился колокол аж с 1670 года.

 


 

Из ансамбля Ратушной площади:

 

Церковь Святого Духа (Пюхавайму) »

IMG_2754Напротив здания Большой Гильдии, по соседству с городской ратушей возвышается готическая церковь Святого Духа (Пюхавайму). Строительство храма началось в XIII столетии, когда при богадельне Святого духа была возведена небольшая часовня. В последующие века часовня преобразовалась в двухнефное продольное здание, которое в 1630-е годы приобрело восьмигранный башенный кивер. Вместе со старинными разноцветными часами, исправно отсчитывающими каждый час с 1684 года, они являются единственными  украшениями строго фасада, который сохранил свой первозданный вид до наших дней.

 

IMG_2753Но ещё совсем недавно церковь гордилась отлитым в 1433 году колоколом Марии: его украшали виноградные лозы и фигуры, а также текст на латыни и нижнесаксонском языке, который гласил: «Бью для всех одинаково верно, как служанке, так и слуге, как госпоже, так и господину — и это никто не может поставить мне в вину». Однако колокол раскололся после пожара 2003 года.

 


 

Главный лютеранский храм Эстонии: 

 

Домский собор »

IMG_3035Старейшим культовым сооружением Вышгорода и главным лютеранским храмом Эстонии является Домский собор, посвященный Святой Деве Марии. Некоторые историки утверждают, что первая деревянная церковь стояла здесь уже в 1219 году, то есть сразу после завоевания Таллина датчанами. Достоверно известно, что в 1229 году началось строительство каменной церкви, а в 1240 году состоялось ее освящение.

 

IMG_3061В конце XIII века храм представлял собой трехнефное здание, перекрытое двускатной крышей, но на протяжении столетий внешний облик собора претерпел значительные изменения. В ходе реконструкций в XV веке его перестроили в базилику, а в 1684 году из-за страшного пожара, который нанес значительный ущерб всему Вышгороду, от храма остались только стены и надгробия.  Об этой трагедии напоминает надпись, выполненная на главном колоколе собора: «Летом 1684 года огненный жар оплавил меня, и я растёкся, а через год меня отлили в новую форму и нарекли колоколом Святой Марии». Это несчастье послужило причиной очередной реконструкции храма, в результате которой появилась известная сегодня башня-колокольня в стиле барокко.

 

На протяжении столетий в Домском соборе хоронили простых и знатных людей, в числе которых известный мореплаватель Крузенштерн, совершивший первую русскую кругосветную экспедицю. Могилы с каменными надгробиями, признанными произведениями искусства, остались в храме по сей день.

 


 

Главный православный храм Эстонии:

 

Собор Александра Невского »

IMG_3027Здесь же, на холме Тоомпеа, находится частичка России, но не в лице остроконечного шпиля, а пятиглавой громады изысканной красоты, возвышающейся над средневековым Таллином. Собор Александра Невского является главным православным храмом Эстонии. Вот только ни о каких «женщины строго в платках» и  «в шортах вход воспрещен» тут речи, конечно, не шло, иначе весь поток туристов растерялся бы еще на пороге.

 

Собор относительно молод, его корни не уходят в далекие средние века, как у его лютеранских соседей. Потребность в возведении нового православного храма возникла в конце XIX века, когда места в существующей на тот  момент Преображенской церкви стало не хватать для возрастающего числа прихожан, да и расположение ее было не совсем удобным.

 

Поэтому место для будущего храма выбирали уже очень тщательно, в течение целых четырех лет. Рассматривалось восемь вариантов его месторасположения, и в конечном итоге было выбрано место напротив губернаторского дворца, то есть того самого здания, где сегодня заседает парламент Эстонской Республики.


IMG_3264Выделенной суммы на строительство было недостаточно, поэтому 2 апреля 1888 года императором Александром III было дано разрешение на сбор пожертвований в пределах Российской империи. 30 апреля 1900 собор года освятили в честь небесного покровителя государя — святого благоверного князя Александра Невского, в память о чудесном спасении императора в железнодорожной катастрофе 17 октября 1888 года

 

IMG_3265В дальнейшем собору довелось пережить немало тяжёлых лет. Когда Эстония обрела независимость в 1920 году, так сразу был начат сбор средств уже для сноса храма, как «памятника русского насилия». В конце 1928 года был уже даже внесен законопроект о сносе Александро-Невского собора, но храм все же удалось отстоять силами мировой православной общественности.

 

IMG_3272В период Великой Отечественной войны собор был закрыт, и тогда был вновь поднят вопрос о его сносе.

 

В начале 1960-х годов храм постановили перестроить в планетарий. На спасение ему пришёл будущий Патриарх Всея Руси Алексий II, предоставивший властям документы о планах ликвидации церкви буржуазными националистами и гитлеровскими оккупантами. Это охладило пыл коммунистов и помогло сохранить здание собора для потомков.

 

О судьбе собора вновь заговорили после распада СССР. В Эстонском правительстве всерьез обсуждали вопрос о расширении автомобильной стоянки перед зданием парламента…, за счет освободившейся площади от сноса православного храма!

 

Этим планам не суждено было сбыться, люди неоднократно протестовали, собираясь в крестные ходы, а в 1999 году в знак особого покровительства собору Александра Невского был дан статус ставропигиального, что означает прямое подчинение храма Патриарху Московскому и Всея Руси.

 


 

В старом городе есть еще минимум две православные церкви, заслуживающие внимания:

 

Церковь Николая Чудотворца »

IMG_2657

Классическое здание русской православной церкви четко выделяется среди плотной средневековой застройки Таллина. Его размеры не сравнить с монументальностью собора Александра Невского, однако историю он свою ведёт аж с 1030 года, когда князь Ярослав Мудрый захватил Ливонскую землю и поставил в Колывани русский торговый двор для заезжих купцов. В этом купеческом центре новгородские торговцы воздвигли маленькую церковь, освятив её в честь святого Николая, покровительствующего купцам и морякам.

 

Сгоревшую в 1433 году деревянную церковь отстроили в 1440 году, но уже не на возвышенности, а в Нижнем городе, на улице Вене, где она находится и по сей день. Однако во времена Реформации она, как и другие городские приходы, была разграблена, после чего в 1542 году Никольский храм превратили в военный госпиталь, а на период Ливонской войны (1558 — 1583) и вовсе закрыли. Постепенно церковь пришла в упадок.

 


 

Церковь Преображения Господня »

IMG_2816Легенда говорит, что однажды королю Эрику IV Вальдемарссону Плуфпеннингу явился Христос, будто бы только что сошедший с креста, весь израненный и в крови. Король испугался, и спросил, кто распял Христа во второй раз. И сказал Христос, что распят он из-за многочисленных грехов короля. И что искупить он их сможет, только если построит женский монастырь в честь св. Михаила в том месте своей державы, где в середине лета на расстоянии полёта стрелы по щиколотку лежит снег.

 

IMG_2807В 1249 году по велению короля был основан этот монастырь. После Реформации монастырь просуществовал около века и, в конечном итоге, в 1629 году был закрыт. Впоследствии церковные помещения использовались первой эстонской гимназией (сегодня известна как Гимназия Густава-Адольфа), первой типографией в Таллине, которая позже использовалась как шведский гарнизон. В 1776 г. появляется башня с барочным завершением, а в 1828–1832 годах — барабан с куполом. Сейчас церковь принадлежит Автономной Эстонской православной церкви Константинопольского патриархата.

 


 

В своем прошлом — лютеранская церковь, сейчас действует больше как музей, но с весьма ценными экспонатами:

 

Церковь Нигулисте »

IMG_3329

История церкви Нигулисте восходит к началу XIII века, когда немецкие прибывшие с острова Готланд купцы обосновались в Нижнем городе. Предположительно, здание на этом месте появилось в 1230 году. На собственные средства они воздвигли часовню, освятив ее в честь святого Николая Чудотворца, который почитался как покровитель моряков и купцов.

 

IMG_3282 IMG_3284

 

IMG_3276В XV веке церковь Нигулисте подверглась коренной перестройке, в результате чего приобрела свой нынешний облик: трехнефная базилика с четырёхугольной колокольней, завершённой замысловатым шпилем. В последующие столетия к основному приделу Нигулисте пристроили несколько часовен, в том числе капеллу Святого Антония в стиле поздней готики. Первоначало поселение купцов располагалась за пределами городских укреплений, поэтому церковь Нигулисте служила не только молельным домом, но и крепостью. В случае нападения неприятеля купцы могли укрыться в надсводном помещении храма и спрятать свои товары в специальной кладовой над потолком.

 

IMG_3287IMG_3286В сентябре 1524 года, когда Таллин захлестнула лютеранская Реформация, разъяренная толпа, настроенная против католических священников, принялась громить все церкви в городе, в результате чего все священные реликвии и церковная утварь были изуродованы, и лишь имущество Нигулисте уцелело благодаря находчивости старосты Буша. По легенде, предусмотрительный староста запаял все замки церкви свинцом, поэтому агрессивная толпа не смогла проникнуть внутрь храма. Интерьеры церкви Нигулисте удалось сохранить, однако в марте 1944 года, в ходе воздушной бомбардировки советскими войсками многие средневековые экспонаты были утрачены, да и само здание пострадало — обрушилась крыша со шпилем. Лишь спустя 40 лет в 1984 году отреставрированный храм вновь открылся для посетителей, но уже не в качестве приходской церкви, а как филиал Художественного музея Эстонии.

 

Сегодня в стенах церкви Нигулисте разместилась выставка церковного искусства Средневековья. В числе экспонатов музея значатся серебряные изделия, изготовленные купеческой гильдией, надгробия, статуи, скульптуры, резьба по дереву, картины, алтари и деревянные исповедальни, некогда стоявшие в эстонских храмах.

 

 IMG_3289 IMG_3328 IMG_3313 IMG_3301 IMG_3293 IMG_3288

IMG_3292 IMG_3298 IMG_3294 IMG_3295 IMG_3327 IMG_3324

 

В Серебряной кладовой выставлено все то лучшее, что есть в коллекции серебра Художественного музея Эстонии. Экспозиция состоит из трех частей: церковное серебро, серебро Братства черноголовых, а также гильдий и цехов. Лишь в отдельных городах Европы сохранилось так много серебра гильдий и братств, как в Таллине.

 

IMG_3304 IMG_3308 IMG_3310 IMG_3311

IMG_3305 IMG_3306 IMG_3309 IMG_3312 IMG_3307

 

Особого внимания заслуживает всемирно известная картина конца XV века, написанная любекским живописцем Бернтом Нотке — «Пляска смерти», копию фрагмента которой я уже видел в замке Раквере. Собственно, в музей Нигулисте я пошел только ради того, чтобы увидеть знаменитый шедевр собственными глазами. Однако от оригинального изображения, первоначальная длина которого достигала чуть ли не тридцати метров, удалось сохранить меньше трети — 7,5 метров. И даже такой относительно небольшой кусок полотна оценивается в целых сто миллионов долларов. Вообще художником было написано две одинаковых картины, но другая погибла в Любеке во времена Второй мировой войны. 

 

Сюжет полотна показывает бренность человеческого бытия и неизбежность страшного суда: во главе со Смертью, несущей на плечах саркофаг, на картине изображен хоровод из людей разных сословий — знать, духовенство, купцы, крестьяне, мужчины, женщины, дети и даже сам Папа Римский — между которыми в саванах скачут скелеты, завлекая их в танец Смерти.

 

IMG_3315

 

Картина демонстрирует не только власть Смерти над людьми, но равенство всех перед смертью: «Mors omnia aequat». Мысль одновременно глубока и очевидно проста, и именно это заставляет всерьез задуматься над ней. Под изображением расположен манускрипт со стихотворным текстом на нижненемецком языке. Он начинается словами проповедника, затем Смерть обращается сначала ко всем живым, а потом непосредственно к каждому по отдельности. Было бы еще интересно узнать хотя бы примерный перевод этого обращения. 

 

Это не единственная картина с сюжетом подобного рода. Первые «Пляски смерти», появившиеся в 1370-х годах, представляли собой серии рифмованных девизов, служивших подписями к рисункам и живописным полотнам. Они создавались вплоть до XVI века, однако архетипы их восходят к древней латинской традиции.

 


 

И наконец, самый высокий шпиль в Старом городе принадлежит:

 

Церковь Олевисте »

IMG_2850Предание гласит, что много столетий назад жители города решили воздвигнуть большую церковь с таким высоким шпилем, чтобы его видели иноземные купцы, плывущие по морю на кораблях. Среди мастеров нашёлся незнакомый зодчий, согласный взяться за такое непростое дело, но за свою работу он запросил 10 бочонков золота. Для городских властей эта цена была слишком высокой, и тогда мастер выдвинул необычное условие — если его имя станет им известно, то он не возьмёт ни гроша за свою работу, в противном случае плата остаётся неизменной.

 

Когда строительство храма приближалось к завершению (официально первые упоминания о церкви датируются 1267 годом), горожане подослали к супруге зодчего шпиона. Дождавшись ночи, лазутчик подкрался к окну и подслушал слова колыбельной, которую мать напевала своему ребёнку: «Спи, мой малыш, засыпай. Завтра папа Олев вернётся домой с десятью бочонками, полными злата». Когда таинственный мастер уже устанавливал крест на верхушку шпиля, горожане окликнули его: «Эй, Олев! А крест-то у тебя накренился!». Раздосадованный мастер выпустил крест из рук, строительные леса прогнулись у него под ногами, и Олев полетел вниз. Ударившись о землю, его тело вмиг окаменело, а изо рта выпрыгнула лягушка, и выползла змея. Горожане считают, что Олев пал жертвой злого духа, ибо без участия демона невозможно возвести столь грандиозное сооружение.

 

IMG_2853IMG_2854Как и в любом предании, есть тут и вымысел, а есть и правда. Так, названа церковь на самом деле в честь короля Норвегии Олафа II Харальдсона, с чьим именем связано распространение христианства в Эстонии в XI веке, за что впоследствии он был причислен к лику святых.

 

IMG_2838А вот что касается высоты, то здесь предание не врет. В средневековье зданию церкви с тогдашним 159-метровым шпилем на протяжении почти сотни лет не было равных во всем мире! Такой шпиль привлекал внимание не только кораблей с моря, но и служил еще хорошей мишенью для молний, которые попадали в цель не менее десятка раз, в результате чего в 1625 году случился пожар, и она утеряла свой статус. Впоследствии церковь горела еще дважды: в 1830 году (именно к тому времени относится внутреннее убранство церкви) и в 1931 году.

 

IMG_2858Помимо угроз со стороны сил природы, церковь подвергалась и человеческим напастям. В ходе реформационного движения 14 сентября 1524 года, направленного против злоупотреблений католической церкви, внутреннее убранство церкви было разграблено. В результате переворота католическое духовенство было изгнано из храмов Таллина, и церковь Олевисте стала лютеранской.

 

Сегодня шпиль церкви достигает высоты только 124 метра, но чтобы оказать должное почтение старинной церкви, власти столицы приняли постановление, запрещающее строить в центре города небоскрёбы выше шпиля Олевисте.

 


 

Еще одна любопытная церковь разместилась на площади Свободы:

 

Церковь Святого Иоанна »

IMG_3007Строительство лютеранского прихода в честь Иоанна Богослова началось в 1862 году dв связи с тем, что имевшиеся на тот момент приходы в столице не могли удовлетворить духовные потребности.

 

Церковь находится как бы в сторонке, отчего на обширной площади даже не сразу заметна, несмотря на яркий внешний вид облаченных в цвет солнца стен. Но, несмотря на то, что церковь весьма органично вписывается в пейзаж, как у эстонских властей, так и у советских — возникало намерение ее ликвидировать. Однако этим планам не суждено было сбыться, и Яанова церковь по сей день радует прохожих своим лучистым видом

 

IMG_3002Церковь Святого Иоанна является лишь неотъемлемой теперь частью площади Свободы, которая сама по себе считается одной из важнейших городских площадей в Таллине. В XVI веке в окрестностях площади находились одни из ворот Старого города. В последующие века в окрестностях площади Свободы велась активная застройка территории. Сама же площадь использовалась в качестве рынка, который назывался Сенным. За последнее столетие название площади менялось уже несколько раз. 

 

В 1910 году площадь была переименована в Петровскую. В её центре был установлен памятник Петру I, открытие которого было приурочено к 200-летию со дня победы Российском империи в Северной войне, в результате которой территория нынешней Эстонии перешла к России. Однако после установления Эстонской Республики монумент был демонтирован. Произошло это в 1922 году. Уже в 1923 году площадь обрела свое нынешнее название, но в советское время после окончания Великой Отечественной войны площадь стала носить имя Победы. Очередное переименование произошло в мае 1989 года, однако по инерции ее продолжительное время продолжали называть площадью Победы. Сложилась парадоксальная ситуация, когда в народе параллельно использовались два названия. При этом все прекрасно понимали, о чем именно идет речь.

 

IMG_3003IMG_3001После восстановления независимости Эстонии здесь долгое время располагалась автомобильная стоянка. Только совсем недавно, в 2009 году она была превращена в полностью пешеходную зону, мостовую здесь вымостили огромными бетонными плитами. Благоустройство площади было приурочено к открытию Монумента победы в Освободительной войне. Этот памятник вызывал ожесточенные дискуссии в обществе ещё на стадии проекта. Многие находили его провокационным из-за внешнего сходства с символикой, во время Второй мировой войны использовавшейся 20-ой эстонской дивизией СС. 

 

Памятник представляет собой бетонную колонну, покрытую стеклянными панелями со светодиодной подсветкой, на которой стоит Крест Свободы — первый эстонский орден, учрежденный в 1919 году для награждения отличившихся в Освободительной войне Эстонии 1918—20 годов. Более высокую награду предполагалось вручать за личное мужество, однако ни один боец, по мнению властей, ее так и не заслужил.

 

IMG_3330

От площади Свободы до церкви Нигулисте пролегает улица Харью, на которой установлен стенд, извещающий всех туристов о хладнокровной бомбежке мирного населения советскими воздушными силами в марте 1944 года. На стенде приведена устрашающая статистика погибших граждан и нанесенного ущерба чуть ли не всему Старому городу, а не только улица Харью, но самое главное — что советские власти всячески утаивали факт сего разрушительного действия на протяжении 50 лет. Пестрит подобной информацией и интернет, однако среди множества однородных статей с разнящимися цифрами статистики особый интерес представляет статья эстонского (что немаловажно) историка и журналиста Йосефа Каца, где он пытается чуть более пристально рассмотреть некоторые увековеченные в сознании эстонцев «факты» этого трагического события.

 


 

Я еще раз прогулялся и по другим, уже знакомым мне улицам Старого города, заглянул на Ратушную площадь, оттуда вышел в Вируским воротам, а вокруг все тоже: народа толпы, куски карты, да нацеленные на все подряд фотоаппараты:

 

IMG_2783 IMG_2662 IMG_3097 IMG_3098 IMG_2804 IMG_2805

IMG_2848 IMG_2840 IMG_2847 IMG_2955 IMG_2787 IMG_2978

 

И, конечно, куча сувениров. В завершение программы осмотра города и его достопримечательностей мне только и оставалось, что выбрать себе из всего представленного разнообразия что-нибудь на память. Оказалось, выбрать банальный магнитик на холодильник оказалось не так уж просто, но я все же справился… спустя полчаса душевных метаний от одной безделушки к другой.

 

IMG_3339 IMG_3338 IMG_3336

 


 

И напоследок, несколько фотографий из семейного архива, сделанных моим отцом во время его визита в Таллин в … году. Интересно,  с какой точностью совпадают некоторые ракурсы, вот что значит гены! Таллин в плане архитектуры не сильно изменился за последние десятилетия.

 

Показать »

Памятник броненосцу «Русалка»:

 

 IMG_2258 IMG_2258-0

IMG_2251 IMG_2251-0

 

Дворцово-парковый комплекс Кадриорг (Екатериненталь):

 

IMG_2263 IMG_2263-0

IMG_2618 IMG_2618-0 IMG_2618-1

 

Таллинская городская стена с башнями. Башня бани:

 

IMG_2810 IMG_2810-0

 

Толстая Маргарита:

 

IMG_2867 IMG_2867-0

 

Девичья башня и Кик-ин-де-Кёк:

 

IMG_3268 IMG_3268-0

 

Виды с северного отрезка стены и ее башен:

 

IMG_2832 IMG_2817-2 IMG_2817-0 IMG_2817-1 IMG_2817-4 IMG_2817-3

 

Башня Длинный Герман:

 

IMG_3023 IMG_3023-0

 

Собор Александра Невского:

 

IMG_3028 IMG_3028-0 IMG_3028-2

 

Вид со смотровой площадки Паткули:

 

IMG_3057

 

IMG_3056-0

 


 

Посещенные места (превью):

 

[mapsmarker layer=»44″]

 


 

Описание:

triptoestonia.com • kurlandia.ru • putidorogi-nn.ru • ru.wikivoyage.org

 

Отчеты:

bptrip.ru • traveligo.ru • turizm.lib.ru • anshar.livejournal.com • venividi.ru

rajon-pride.livejournal.com: 1 • 2

renatar.livejournal.com: 1 • 2

j-j-j.livejournal.com: 1 • 2 • 3

trttptm.livejournal.com: 1 • 2 • 3

kolllak.livejournal.com: 1 • 2 • 3 • 4

afterdark2.livejournal.com: 1 • 2 • 3 • 4

mr4ex.livejournal.com: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8

babs71.livejournal.com: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9

varandej.livejournal.com: 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17

 

Архивные фото:

visualhistory.livejournal.com:

Ревель (ныне Таллин) на старых гравюрах и картинах

Досоветский Таллин на цветных фото (1939-1944)

Таллин 1950-х на цветных фотооткрытках

Таллин в 1954 и 1960 г. на цветных слайдах

Таллин конца 1960-х на цветных слайдах

Советский Таллин на цветных фото. Часть первая.

Советский Таллин и его транспорт

humus.livejournal.com (Таллин 1976)

 

Метки , , , . Закладка постоянная ссылка.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *